Εδώδιμη Σουηδία: ένας γαστρονομικός οδηγός στη δυτική ακτή
Ο βρετανικός ενθουσιασμός για όλα τα σκανδιναβικά πράγματα - από το μινιμαλιστικό σχέδιο έως τις ιστορίες ντετέκτιβ - έχει εξαπλωθεί στο βόρειο τμήμα, καθώς είναι καλά εφοδιασμένο με καπνιστά ψάρια, ελάφι, λαχανικά τουρσί, προζύμι και τραγανά ψωμάκια.
Για τον αφοσιωμένο σκανδόφιλο, ένα πιάτο κεφτέδες Ikea δεν το κόβει πια. Και ενώ ένα νέο κύμα εστιατορίων υψηλής ποιότητας μπορεί να προκαλέσει φαγούρα, ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσετε το σκανδιναβικό φαγητό είναι να διαλέξετε μια χώρα, να κάνετε το σύντομο ταξίδι προς τα βόρεια και να φάτε ό,τι βρείτε - ιδανικά αφού το έχετε πιάσει ή ψάξει μόνος σας.
Ψάρεμα Langoustine στο Smogen
Η δυτική ακτή της Σουηδίας είναι ένα μέρος ήσυχης ομορφιάς, όπου κυλιόμενα λιβάδια και σκοτεινά δάση συναντούν τα γκρι-σχιστόλιθο νερά της Βόρειας Θάλασσας. Οι άνθρωποι που ζούσαν εδώ κάποτε θα έβγαζαν τα προς το ζην από τη στεριά και τη θάλασσα, κυνηγώντας ελάφια και μεταφέροντας μπακαλιάρο, σκουμπρί και οστρακοειδή με μικρά ψαροκάικα. Μερικοί εξακολουθούν να το κάνουν: στο νησί Smogen (επάνω εικόνα), 60 μίλια βόρεια του Γκέτεμποργκ, βάρκες εξακολουθούν να ξεκινούν από το γραφικό λιμάνι - αλλά εκτός από επαγγελματίες ψαράδες, μεταφέρουν τώρα επισκέπτες που αναζητούν μια γεύση φρέσκου λαγκουστίνης.
Ο Martin Olofsson, ένας ψαράς με 20ετή εμπειρία, οδηγεί μια τέτοια περιήγηση στους ψαρότοπους μεταξύ Σουηδίας και Νορβηγίας. Μετά από μια κρουαζιέρα διάρκειας 45 λεπτών, αυτός και το πλήρωμά του φιλοξενούνται σε μια σειρά από 70 παγίδες, με ρυθμό μία κάθε λίγα λεπτά (έχει περισσότερες από 400 συνολικά, που ακολουθούν κατά μήκος του βυθού 80 μέτρα πιο κάτω). Οι επισκέπτες εκ περιτροπής αδειάζουν τις γλάστρες, ανασύρουν τις λαγκουστίνες και τις ταξινομούν κατά μέγεθος. Τα μικρότερα πετάγονται πίσω, όπως και τα περιστασιακά αδέσποτα ψάρια, τα καβούρια και οι αστερίες που βρίσκουν το δρόμο τους στις παγίδες. Στο δρόμο της επιστροφής στο λιμάνι, οι λαγκουστίνες ψήνονται σε ένα τεράστιο καζάνι με ζωμό και μετά σερβίρονται, ζεστές ακόμα στην αφή, με τη σάρκα τους λεπτή και νόστιμη, με κουτάκια παγωμένης μπύρας.
Smogens Fiske & Skargardsturer , εκδρομές για ψάρεμα περίπου 60 £ ανά άτομο
Τυρί στο Sivans Osthandel
Η οδήγηση στην ενδοχώρα αποκαλύπτει την κλίμακα και την αραιότητα της αγροτικής Σουηδίας. Η χώρα έχει σχεδόν διπλάσιο μέγεθος από το Ηνωμένο Βασίλειο και έχει πληθυσμό μόλις 10 εκατομμύρια. Η μεγαλύτερη λίμνη της, η Βάνερν, έχει διπλάσιο μέγεθος από ολόκληρη την αγγλική περιοχή λιμνών. Στην επίπεδη χωράφια που περιβάλλει την ακτογραμμή του βρίσκεται το χωριό Stora Levene και κοντά του ένας μεγάλος αχυρώνας που πωλεί χειροποίητο σουηδικό τυρί.
Ανήκει στον Sivan Johansson, ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο των γαλακτοκομικών για περισσότερες από πέντε δεκαετίες - και του οποίου η οικογένεια φτιάχνει τυρί από το 1875. Η σειρά της διαδοχής φαίνεται ασφαλής: η κόρη του Sivan, Sofia, έχει πλέον αναλάβει την καθημερινότητα επίβλεψη του γαλακτοκομείου, του εστιατορίου και του καταστήματος αγροκτημάτων. Σερβίρει υπέροχα ψωμιά, από προζύμι και τραγανό ψωμί μέχρι ημίγλυκο καρβέλι βερίκοκου και καρυδιάς, καθώς και μια πλούσια και γενναιόδωρη κις που έχει μπει στον τοπικό μύθο. Το κύριο αξιοθέατο, όμως, είναι η σειρά από εκλεκτά τυριά, όλα από γάλα τοπικής παραγωγής και πολλά εμπλουτισμένα με μύθους και έθιμα. Το Prastost ή τυρί ιερέα, για παράδειγμα, ένα σκληρό τυρί που ωριμάζει για 36 μήνες, χρησιμοποιήθηκε κάποτε για να πληρώσει θρησκευτικά δέκατα, ενώ το vasterbotten, που πήρε το όνομά του από μια βόρεια κομητεία της Σουηδίας, είναι τώρα αναπόσπαστο μέρος ενός παραδοσιακού πάρτι καραβίδας (βλ. παρακάτω).
Σιβάνς Οστάντελ , Stora Levene
Φωτογραφία Tina Stafren/Visit Sweden
Μπύρα και σνάπ στο Qvanum Mat and Malt
Ένα από τα τυριά που φτιάχνουν οι Johanssons πλένεται σε μπύρα που παράγεται σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο στο Qvanum Mat and Malt, ένα ζυθοποιείο και αποστακτήριο εμπνευσμένο από τον σουηδικό λυκίσκο και τον βρετανικό ενθουσιασμό. Ξεκίνησε το 2005, όταν οι ιδιοκτήτες αγροικιών Claes και Annica Wernerson άνοιξαν ένα εστιατόριο και, με τη βοήθεια ενός Σκωτσέζου γείτονα, άρχισαν να φτιάχνουν μπύρα. Την επόμενη χρονιά έχτισαν ένα αποστακτήριο για να παράγουν και σνάπ.
Για αρκετά χρόνια, βασίζονταν στο εστιατόριο για το εισόδημά τους, όχι μόνο επειδή οι αυστηροί σουηδικοί νόμοι καθιστούν σχεδόν αδύνατο για τους μικρούς προμηθευτές να πουλούν αλκοόλ απευθείας στο κοινό, αλλά αυξάνουν την περιέργεια για την craft μπύρα - και την προσοχή από ορισμένα εστιατόρια υψηλού προφίλ - βοήθησε στην ενίσχυση της ζήτησης. Το 2013 έκλεισαν το εστιατόριο για να επικεντρωθούν στην παραγωγή υγρών τους.
Τώρα, το ζευγάρι προμηθεύει πιστοποιημένες βιολογικές μπύρες από τοπικό λυκίσκο σε εστιατόρια, συμπεριλαμβανομένων των τριών αστέρων Michelin Φράντζεν , στη Στοκχόλμη. Προσφέρουν επίσης γευσιγνωσίες στην αγροικία τους, ευχάριστες υποθέσεις που τροφοδοτούνται από schnapps καθώς και τις 15 παρασκευές τους, που κυμαίνονται από ελαφριές, φρουτώδεις IPA έως βαριές αχθοφόρους - το ζυμαρικό τους Ambassador ζυγίζει 7,8% abv. Ο Claes είναι στην ευχάριστη θέση να εξηγήσει την ιστορία πίσω από καθένα από αυτά.
Qvanum Mat και Malt , Qvanum. Γευσιγνωσίες από περίπου 40 £ ανά άτομο
Αλίευση καραβίδας στο Norrqvarn
Μια άλλη ώρα περίπου στην ενδοχώρα, στις όχθες του καναλιού Γκότα, βρίσκεται ένα μεγαλοπρεπές παλιό κτήριο μύλου που λειτουργεί τώρα ως Norrqvarn Hotell και Konferens . Ο πλωτός δρόμος, που συνδέει το Γκέτεμποργκ με τη Βαλτική (μέσω της λίμνης Vanern), φιλοξενεί επίσης έναν αυξανόμενο πληθυσμό καραβίδων. Τα άφθονα θαλασσινά βοηθούν να εξηγηθεί η παρουσία ενός τεράστιου τραπεζιού για πικνίκ (πάνω), ένα από τα 13 που έχουν στηθεί σε όλη τη Σουηδία για την προώθηση της εδώδιμης χώρας - μια εκστρατεία που ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να βγουν έξω για να αναζητήσουν τροφή για φυσική γενναιοδωρία. Οι επισκέπτες μπορούν να κλείσουν μια θέση στο τραπέζι και να λάβουν ένα πακέτο με βασικά υλικά από το ξενοδοχείο, μαζί με οδηγίες για το τι μπορείτε να ανακαλύψετε από το γύρω δάσος και πώς να το μαγειρέψετε (ή μπορείτε να κάνετε κράτηση για τις υπηρεσίες ενός σεφ).
Στα τέλη του καλοκαιριού, όμως, η πιο πλούσια σοδειά δεν προέρχεται από τα δάση αλλά το νερό. Ένα δολωμένο κλουβί που ρίχνεται στο κανάλι το σούρουπο, λίγες ώρες αργότερα, θα βγει γεμάτο με καραβίδες - ή αν δεν είναι γεμάτο, τουλάχιστον όχι άδειο. Μετά από ένα ενδελεχές ξέπλυμα, τα καρκινοειδή σερβίρονται καλύτερα στην ύπαιθρο, με τυρί, μπύρα, σνάπ και λαγκουστίνες, εν μέσω πολύ θορυβώδους τραγουδιού.
Τραπέζι βρώσιμο Country , Κανάλι Γκότα. Υλικά από περίπου £12
Φωτογραφία Tina Stafren/Visit Sweden
Fika στο Γκέτεμποργκ (και οπουδήποτε αλλού)
Όπου κι αν βρίσκεστε στη Σουηδία, πρέπει να αφιερώσετε χρόνο για fika. Για τους ξένους μπορεί να ακούγεται πολύ σαν διάλειμμα για τσάι, αλλά για όσους γνωρίζουν η πρακτική του να αφήνεις στην άκρη τη δουλειά και τις ανησυχίες σου για καφέ και κέικ είναι ένας ιερός τρόπος ζωής. Το Γκέτεμποργκ αφθονεί με δελεαστικές καφετέριες στις οποίες μπορείτε να φίκα με τους φίλους σας - είναι ένα ρήμα που ακούγεται ριψοκίνδυνο καθώς και ένα ουσιαστικό - από την παρηγορητική άνεση των αλυσίδων όπως I condeco , σε ευχάριστα ανεξάρτητα καταστήματα. Από τον Matteo στο Magasinsgatan κάνει εξαιρετικό καφέ (και γενναιόδωρα σάντουιτς, αν ψάχνετε για κάτι πιο ουσιαστικό). Αλλά το καλύτερο fika μπορεί να είναι αυτό που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν, όταν στρίβεις στη γωνία σε ένα μικρό σουηδικό χωριό και συμβεί σε ένα μέρος όπως Cafe Flora , τα γοητευτικά ρουστίκ τραπεζάκια του που στενάζουν κάτω από το βάρος των κουλούρια κανέλας, τις φέτες καρυδιού και άλλες ανώνυμες απολαύσεις.
