Το τέλειο σαββατοκύριακο στα Μπαρμπάντος
Ακόμη και τέσσερις διανυκτερεύσεις είναι αρκετές για να ξεφύγετε από τα θέρετρα και να φτάσετε στην καρδιά αυτού του δημοφιλούς και ιστορικού νησιού
Η οδήγηση κατά μήκος της δυτικής ακτής των Μπαρμπάντος με έναν τοπικό οδηγό είναι σαν να οδηγείς στις σελίδες του Hello! περιοδικό, ή τουλάχιστον σε ένα από αυτά τα γεμάτα ηλιόλουστες περιόδους εορτών, βαριά με νέα για τσάντες, κυτταρίτιδα, έρωτες δίπλα στην πισίνα και pina coladas.
Τα ονόματα των διασημοτήτων έρχονται πυκνά και γρήγορα – όλοι, από τον Wayne Rooney και την Holly Willoughby μέχρι τη Gwyneth Paltrow και τον Justin Bieber φαίνεται να ήταν εδώ, και πιθανότατα να είχαν ή να είχαν μια ή τρεις βίλες.
Η έκκληση για αυτούς δεν είναι δύσκολο να φανεί. Είναι αλήθεια ότι είναι όλα λίγο χτισμένα και με ψηλά τείχη αυτές τις μέρες, αλλά ο παραλιακός δρόμος είναι αρκετά ήσυχος, οι παραλίες είναι χλωμή και μεγάλες, η θάλασσα ήρεμη και ζεστή, οι φοίνικες καρύδας απίστευτα κομψοί — και μετά, αναμφίβολα, υπάρχει το έπεσε σε συναδέλφους του ιδιαίτερα δημοφιλούς σκηνικού τόσο μακριά από το σπίτι.
Δεν υπάρχει πιο φυσικός ή τιμητικός τρόπος για να συμπεριφερθείτε στο νησί από το να γλιστρήσετε σε ένα από αυτά τα περίφημα δυτικά συγκροτήματα και να βγείτε στην άμμο του ψησίματος πιο πέρα, να ανατρέψετε τα φρουτώδη κοκτέιλ και να μην ανακατέψετε ξανά μέχρι να το κάνετε.
Αυτό, με τους πιο γενικούς όρους, ήταν το δικό μου όραμα όταν πέταξα από το ομιχλώδες Μάντσεστερ στην Καραϊβική τον περασμένο Ιούνιο – αλλά είχα αποφασίσει να το πραγματοποιήσω αλλού. Τα Μπαρμπάντος ήταν απλώς μια ενδιάμεση στάση, που με ανάγκασαν τα δρομολόγια των πτήσεων (όπως συμβαίνει για πολλούς επισκέπτες στην περιοχή) καθ' οδόν προς τον απόλυτο προορισμό μου, και η ιδέα να βγω έξω από εδώ μόνο για να το κάνω ξανά πιο διεξοδικά στη Γρενάδα την επόμενη η μέρα φαινόταν τραγική. Αντίθετα, αποφάσισα να κάνω κάτι πιο ιδιαίτερο στη διαμονή μου στο νησί — να την επεκτείνω σε τέσσερις νύχτες, να ξεφύγω από το Waynes, το Hollys και τις παραλίες και να δω τι βρίσκεται πέρα από αυτό.
Σαν ρομαντισμός διακοπών, η διαμονή μου ήταν πιο συναρπαστική λόγω της συντομίας της. Για έναν επισκέπτη για πρώτη φορά, ένα νησί τόσο μεγάλο - μήκους 21 μιλίων και πλάτους 14 μιλίων - φαίνεται τόσο γεμάτο υποσχέσεις μετά από τριήμερη εξερεύνηση όσο και κατά την άφιξη, τόσο φρέσκο και διεγερτικό για τις αισθήσεις. Για μένα, ο κίνδυνος σε τέτοιες περιστάσεις είναι συνήθως η ακραία μου τρέλα – ο ανάπηρος καταναγκασμός να καταλογίσω και να κατανοήσω τα πάντα, ή τουλάχιστον ό,τι θεωρείται κατάλληλο για τουριστική κατανάλωση. Ευτυχώς, είχα έναν εξαιρετικό θυρωρό – τον Will Oakley, τον γενικό διευθυντή του Cobblers Cove.
Συχνά θεωρείται ως το καλύτερο boutique ξενοδοχείο του νησιού, αυτή η παραλιακή οπή έχει ανακαινιστεί πρόσφατα, αλλά παραμένει καθησυχαστικά ντεμοντέ και βρίσκεται αρκετά μακριά στη δυτική ακτή για να αισθάνεστε ήσυχα και έστω και λίγο απομονωμένα.
Μόλις μια εβδομάδα πριν από το ταξίδι μου, τηλεφώνησα για να ρωτήσω τον Will τι πίστευε ότι έπρεπε να δω και να κάνω κατά τη διάρκεια της παραμονής μου. Ίσως ένιωσε την πίεση στη φωνή μου. Δύο μέρες αργότερα, ένα λεπτομερές δρομολόγιο προσγειώθηκε στα εισερχόμενά μου. Είχε αναμείξει τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα με πιο απίθανες προσωπικές συμβουλές, είχε βρει τους καλύτερους οδηγούς και είχε χρονομετρήσει τα πάντα με στρατιωτική ακρίβεια (θα ανακάλυψα αργότερα ότι ο Γουίλ είχε μπερδευτεί μεταξύ του Σάντχερστ και της ξενοδοχειακής επιχείρησης φεύγοντας από το σχολείο). Το σχέδιο παραδόθηκε με ήπιους υπαινιγμούς ανησυχίας ότι μπορεί να υπερφορολόγησα τον εαυτό μου και επαναλαμβανόμενες διαβεβαιώσεις ότι τα κοκτέιλ περίμεναν αν ήθελα ποτέ να τα παρατήσω, αλλά στην πραγματικότητα ήταν η τέλεια θεραπεία για το FOMO των ταξιδιωτών μου - ένα σχέδιο για το απόλυτο μεγάλο χρονικό διάστημα Σαββατοκύριακο στα Μπαρμπάντος.
Γενικός Προσανατολισμός, Ημέρα Πρώτη, 09:00 ώρα. Μετά από αρκετούς τριπλούς εσπρέσο και ένα ενισχυτικό ποτήρι με τοπικό ρούμι στην ευάερη παραθαλάσσια βεράντα στο Cobblers Cove, ο Private Yarwood αναφέρεται στον Miguel Pena, επικεφαλής του Barbados National Trust, για μια περιοδεία στο Bridgetown.
Η πρωτεύουσα του νησιού έχει απλωθεί τις τελευταίες δεκαετίες και τον 20ό αιώνα πολλά από τα παλαιότερα κτίριά του απέκτησαν θαμπές προσόψεις από σκυρόδεμα. Αλλά πίσω από αυτά, μεγάλο μέρος του αρχικού τους ιστού - και ολόκληρο το πολεοδομικό σχέδιο - έχει επιβιώσει, καθιστώντας αυτή μια από τις σημαντικότερες ιστορικές πόλεις της περιοχής, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 2011.
Το πιο εντυπωσιακό είναι το Garrison Savannah, αρχικά ένα σημείο παρελάσεων του βρετανικού στρατού. Χρησιμοποιείται για ιπποδρομίες σήμερα, αλλά εξακολουθεί να περιβάλλεται από μεγάλα (και παρθένα) κτήρια συντάγματος του 19ου αιώνα, είναι απέραντο – μια συναρπαστική και ανατριχιαστική, επίδειξη της βρετανικής αυτοκρατορικής ισχύος (ειδικά όταν συνοδεύεται από την αφήγηση του Pena για τα άκρα της βικτωριανής στρατιωτικής πειθαρχίας ) – και ένα πιο ενδεικτικό σημάδι της εξαιρετικότητας των Μπαρμπάντος ακόμη και από ένα Hello! διάδοση φωτογραφιών περιοδικών.
Γιατί δεν είναι μόνο οι Γουέινς και Χόλις που συνειδητοποίησαν ότι τα Μπαρμπάντος δεν είναι απλώς ένα παλιό νησί της Καραϊβικής. Οι Βρετανοί το φύλαγαν με τόση ζήλια για 400 χρόνια για τον ίδιο λόγο που τώρα πετάμε και πετάμε (ή αλλάζουμε αεροπλάνο) εδώ σε τόσο εντυπωσιακούς αριθμούς.
Βρίσκεται πολύ έξω στον ωκεανό, ολόκληρα 100 μίλια ανατολικά της μεγάλης αρχιπελαγικής αλυσίδας που εκτείνεται σε αυτά τα νερά από το Τρινιντάντ, μια ρίψη οβίδας από τη Βενεζουέλα μέχρι την Κούβα και τις Μπαχάμες, μέσα στο μουστάκι ενός πειρατή στην ακτή της Φλόριντα. Για τους δύστροπους, φιλόδοξους προγόνους μας, πρόσφερε ναυτική κυριαρχία στην περιοχή. για τους χλωμούς, πλαδαρούς απογόνους τους, αντιπροσωπεύει τη συντομότερη διαδρομή για ποτήρια με ρούμι και ιστορικές περιηγήσεις στην πόλη στον χειμωνιάτικο ήλιο.
Και μετά υπάρχει η χαρακτηριστική του γεωλογία. Οι γείτονές του είναι ορεινοί, άγριοι και ηφαιστειογενείς, αλλά τα Μπαρμπάντος είναι ένα κοραλλιογενές νησί με χαμηλούς λόφους, εύκολο στην καλλιέργεια. Οι αδίστακτοι Βρετανοί ιδιοκτήτες σκλάβων κάποτε έκαναν τεράστια περιουσία καλλιεργώντας ζάχαρη εδώ. Σήμερα, οι τακτικοί επιστρεφόμενοι από το Blighty συχνά λένε ότι το ήπιο, ήπια κυλιόμενο (και πιο πυκνοκατοικημένο) τοπίο τους θυμίζει, καταπραϋντικά, το σπίτι του.
Επόμενος σταθμός για μένα ήταν η παλιά συναγωγή του Μπρίτζταουν, ένα προσεγμένο μικρό κτήριο του οποίου το ιβηρογοτθικό εξωτερικό και η απαλή ροζ απόχρωση του προσδίδουν έναν ήπια φανταστικό αέρα στο νηφάλιο βρετανο-αποικιακό αστικό του πλαίσιο.
Εδώ, ο Pena μου σύστησε τον επόμενο σούπερ-ξεναγό στην περιοδεία μου στη δίνη, τον Sir Paul Altman, έναν κατασκευαστή ακινήτων του οποίου το πιο περήφανο προσωπικό επίτευγμα, μου είπε, ήταν ότι είχε σώσει αυτό το κτίριο από τη λήθη τη δεκαετία του 1980 και το αποκατέστησε στις δεκαετίες από τότε. μαζί με το ήσυχο νεκροταφείο δίπλα του, όπου στριμωγμένες από τον καιρό πέτρες τριών αιώνων στριμώχνονται στη σκιά των απλωμένων μαόνι.
Το σημερινό κτίριο ανεγέρθηκε το 1833 αφού ένας τυφώνας κατέστρεψε τον προκάτοχό του του δέκατου έβδομου αιώνα. Αληθινοί πρωτοπόροι, οι πρώτοι Εβραίοι κάτοικοι του Μπρίτζταουν ήρθαν εδώ από το Ρεσίφε της Βραζιλίας, όπου είχαν εγκατασταθεί για λίγο υπό ολλανδική κυριαρχία. Όταν οι Πορτογάλοι αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν όταν οι Πορτογάλοι ανακατέλαβαν τη βραζιλιάνικη πόλη το 1654, έφεραν μαζί τους στα Μπαρμπάντος τη γνώση της παραγωγής ζάχαρης που σύντομα θα έκανε το νησί την πιο προσοδοφόρα από όλες τις αποικίες της Βρετανίας.
Στο Ρεσίφε, είχαν φτιάξει την πρώτη συναγωγή στη Νότια Αμερική. Το Bridgetown's ήταν το πρώτο στην Καραϊβική και προϋπήρχε οποιουδήποτε άλλου στην ηπειρωτική Βόρεια Αμερική. Παρά το γεγονός ότι στην αρχή αντιμετώπισε νόμους που εισάγουν διακρίσεις, μια μεγάλη εβραϊκή κοινότητα άκμασε εδώ μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Η ιστορία του είναι στενά συνδεδεμένη με αυτή του νησιού στο σύνολό του, και οι ανασκαφές γύρω από τη συναγωγή έχουν πρόσφατα βρει μια σειρά από θραύσματα που αφηγούνται την καθημερινή ζωή όλων των αποίκων και των σκλάβων του νησιού. Πολλά μπορεί να δει κανείς σε ένα όμορφο νέο μουσείο στην τοποθεσία.
Πρώτη μέρα, 1300 ώρες. Αναγκαστική πορεία – σε όλο το νησί. Είχα εκφράσει ενδιαφέρον να δω λίγο από την ύπαιθρο, αλλά δεν το περίμενα αυτό – τέσσερις ώρες με τα πόδια από την ανατολική ακτή μέχρι τους κεντρικούς λόφους του νησιού και πίσω στη δυτική ακτή του. Ο στρατηγός Oakley είχε επιλέξει να ηγηθεί της αποστολής ο ίδιος και είχε πείσει με κάποιο τρόπο μια ομάδα άλλων καλεσμένων να λάβει μέρος.
Ήμουν νευρικός με την προοπτική της τόσης άσκησης σε τόσο έντονη ζέστη, και δεν ήμουν σίγουρος αν το τοπίο των Μπαρμπάντος, που καταστράφηκε από αιώνες εντατικής καλλιέργειας ζαχαροκάλαμου, θα άξιζε τόσο εξαντλητική προσοχή. Έχοντας όμως φέρει πάνω μου όλη αυτή την τρελή περιπέτεια, έσφιξα τα δόντια μου, έβαλα τις σκληρές καινούργιες δερμάτινες μπότες μου, γέμισα το σακίδιο μου με μεγάλους βράχους και πήγα 14 δευτερόλεπτα νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα στο μίνι λεωφορείο στην μπροστινή πύλη του ξενοδοχείου.
Όπως συμβαίνει, η ανατολική ακτή των Μπαρμπάντος μετά βίας θα μπορούσε να είναι πιο διαφορετική από τη δυτική. Ρωτήστε τους ντόπιους πού είναι το αγαπημένο τους παραθαλάσσιο μέρος και συχνά θα ονομάσουν μια από τις πιο άγριες παραλίες σε αυτήν την πλευρά του νησιού. Σφυροκοπημένοι από τεράστια κύματα του Ατλαντικού και γεμάτοι με γιγάντιους μαύρους ογκόλιθους, είναι μακριές και μοναχικές και πραγματικά πολύ μαγευτικές.
Επιπλέον, στα βόρεια - εκεί που θα επιχειρούσαμε να διασχίσουμε - το εσωτερικό είναι επίσης πιο άγριο, οι λόφοι και το δάσος δεν εντυπωσιάζουν. Μετά από μια ώρα περίπου περπατώντας κατά μήκος των ελικοειδή εξοχικών λωρίδων του, πέρα από καταρρακτώδεις παλιούς ανεμόμυλους και μέσα από τακτοποιημένα μικρά χωριουδάκια στα οποία οι αγώνες κρίκετ φαίνονται αιώνια να βρίσκονται σε εξέλιξη, ανακάλυψα ότι είχα νανουριστεί σε μια κατάσταση που πλησίαζε την ευδαιμονία.
Υποθέτω ότι σκοντάφτω εν μέρει στα νευροχημικά που απελευθερώνονται από την ίδια την άσκηση – καλύτερα ακόμα και από αυτά που βρίσκουμε στα φρουτώδη κοκτέιλ με τα οποία μας υποδέχτηκαν κατά τη θριαμβευτική επιστροφή μας στο Cobblers Cove.
Υπήρχε όμως και η πολυτελής αγκαλιά του ήλιου, το φως του μελαχρινός καθώς προχωρούσε το απόγευμα, τραβώντας τις σκιές των δέντρων και των φράχτων σε ένα ένδοξο χρυσό φιλιγκράν στην πορεία μας. Και υπήρχε ο θόρυβος των εντόμων, το θρόισμα του ψηλού γρασιδιού και η απέραντη θέα πίσω από το δάσος και το χωράφι προς την άγρια ανατολική ακτή και, αργότερα, προς την απαλή δύση. Τα Μπαρμπάντος μπορεί να μην έχουν τις οδοντωτές κορυφές της Τζαμάικας, της Δομινίκας ή της Αγίας Λουκίας, αλλά είναι ακόμα απίστευτα όμορφα εν μέρει, και θα άξιζε να το επισκεφτείτε αν για τίποτα περισσότερο από μερικά απογεύματα με άδεια κεφάλια που τρέχουν σαν αυτό.
Ιδιαίτερα μαγευτικές είναι οι ρεματιές του νησιού, οι βαθιές κατακλίσεις στο τοπίο όπου οι στέγες ασβεστολιθικών σπηλαίων κατέρρευσαν πριν από πολύ καιρό και το τροπικό δάσος, κρεμασμένο πυκνά με αναρριχητικά φυτά και τρέμουλο από ωδές πουλιών και πεταλούδες, διεκδίκησε τις απότομες πλευρές τους.
Περπατήσαμε στη μία το απόγευμα της πρώτης μου μέρας στα Μπαρμπάντος και το πρωί της δεύτερης επισκέφτηκα ένα άλλο, πιο γνωστό παράδειγμα. Ένας σχεδόν τέλεια στρογγυλός κρατήρας πλάτους περίπου 500 ποδιών και βάθους 200 ποδιών, κάποτε βρισκόταν στην καρδιά ενός παλιού κτήματος ζάχαρης, αλλά τώρα είναι ένας κήπος, γνωστός απλώς ως Hunte's μετά την προεδρεύουσα ιδιοφυΐα του, τον Barbadian (ή Bajan, όπως οι ντόπιοι το έχουν) κηπουρός Anthony Hunte. Τα Μπαρμπάντος, ανακάλυψα, έχουν μια περήφανη παράδοση στην κηπουρική – κερδίζοντας ατελείωτα μετάλλια στην έκθεση λουλουδιών της Τσέλσι – και αρκετοί από τους μεγαλύτερους κήπους του είναι ανοιχτοί στο κοινό ή μπορούν να τους επισκεφτεί κατόπιν συνεννόησης.
Στο Hunte's, μονοπάτια κατεβαίνουν από την είσοδο στην άβυσσο του Jurassic, περνούν από ιλιγγιωδώς ψηλούς και λεπτούς βασιλικούς φοίνικες (απομεινάρια πιο άγριων ημερών) και μέσα από μεγάλους καταρράκτες από τζίντζερ, κρίνους, ελικονιές και άλλα επιδεικτικά τροπικά είδη. Υπάρχουν πολλά να αναρωτιέσαι στις λεπτομέρειες, και σε πολλές κληματαριές στις οποίες μπορείς να καθίσεις και να χαζέψεις στην πορεία, αλλά το πιο χαρακτηριστικό πράγμα για το μέρος είναι τα μεγάλα εφέ, και όχι μόνο το ίδιο το σκηνικό. Αυτό είναι η κηπουρική ως θέατρο, σκέφτηκα καθώς ο θεϊκός σχεδιαστής φωτισμού τράβηξε τα σύννεφα και επιτέθηκε στον σκοτεινό ιστό του φυλλώματος με μεγάλες μελισμένες ακτίνες, του οποίου οι άκρες τρύπησαν τελικά στα χαμηλότερα βάθη του.
Στους κήπους και τις πεζοπορίες στις ρεματιές, το επίμονο σαββατοκύριακο στα Μπαρμπάντος μπορεί να προσθέσει υπέροχα σπίτια, από τα οποία το νησί έχει πολλά ωραία παραδείγματα. Ο Γουίλ με έστειλε στο Αββαείο του Αγίου Νικολάου, μια από τις τρεις επαύλεις των Ιακωβίνων στην Αμερική (τα άλλα είναι το Ντράξ Χολ, επίσης στα Μπαρμπάντος, και το Κάστρο Μπάκονς, στη Βιρτζίνια), εκεί για να συναντηθούν από μέλη της οικογένειας Γουόρεν, η Καμίλα και ο Σάιμον , του οποίου ο πατέρας Larry – ένας εξέχων αρχιτέκτονας Bajan – αγόρασε το σπίτι (και τα 400 στρέμματα κήπων, τα χωράφια με ζαχαροκάλαμο και τις δασικές ρεματιές στις οποίες βρίσκεται) το 2006.
Ανάμεσα σε πανύψηλα μαόνι δέντρα και περιποιημένους μικρούς επίσημους κήπους, είναι μάλλον μικρότερο από ό,τι είχα φανταστεί από τις φωτογραφίες που είδα στο διαδίκτυο – μικρό αλλά εξαιρετικά διαμορφωμένο, με την πρόσοψη από χλωμό γυψομάρμαρο, καθένα από τα τρία αετώματα του οποίου κουλουριάζεται σε μια κεντρική κορυφή σαν πρόσφατα- χτυπημένα ασπράδια αυγών. Έτσι έμοιαζαν τα σοβαρά χρήματα τη δεκαετία του 1660, συνειδητοποίησα, και ένιωσα καθώς προσαρμόζονταν στην κλίμακα του πόσο τεράστιος, πιο σκληρός και πιο άμεσος πρέπει να φαινόταν ο κόσμος στους προγόνους μας πριν από τρεις αιώνες. (Ιδιαίτερα, στη συνέχεια, σκέφτηκα τους ανθρώπους που πραγματικά έχτισαν και διηύθυναν αυτό το μέρος. Αλλά είναι δύσκολο να μετακινηθεί κανείς ούτε μια ίντσα στην Αμερική χωρίς να σκεφτεί τη σκλαβιά, τουλάχιστον ως Ευρωπαίος επισκέπτης – που μπορεί επίσης να κάνει καλά, υποθέτω, να αναλογιστείτε αυτές τις φρικαλεότητες πιο συχνά όταν επιστρέφετε στο σπίτι.)
Σήμερα υπάρχει μια βαθιά ησυχία στο παλιό σπίτι και μια γλυκιά ομορφιά και γοητεία στους υπέροχα ανακαινισμένους εσωτερικούς του χώρους (συμπεριλαμβανομένης μιας σκάλας Chippendale και ενός μπουφέ Sheraton, καθώς και δύο σετ τσαγιού Wedgwood και μια υπηρεσία δείπνου Coalport). Το καφέ είναι υπέροχο, και ακόμη μεγαλύτερο για τη βεράντα του, που αιωρείται πάνω από μια πυκνή ρεματιά στη ζούγκλα. Υπάρχουν βοηθητικά κτίρια με τεράστιες, λιπαρές μηχανές θρυμματισμού ζαχαροκάλαμου του 19ου αιώνα – ακόμα, εκπληκτικά, σε χρήση. Υπάρχουν τακτικές προβολές μιας ξεκαρδιστικής ταινίας για το κτήμα που έκανε ένας πρώην ιδιοκτήτης τη δεκαετία του 1930. Και πάνω από όλα, υπάρχει το διάσημο ρούμι, το οποίο ο Simon παράγει επιτόπου σε μια παραδοσιακή κατσαρόλα, προσφέροντας γενναιόδωρες γεύσεις στους επισκέπτες.
Επέστρεψα στο Cobblers Cove εκείνο το βράδυ για τσάι, σερβιρισμένο στο παλιό σαλόνι του σπιτιού της δεκαετίας του 1940 που βρίσκεται στην καρδιά του ξενοδοχείου, με τους ψάθινους καναπέδες, τα πατάκια και τα χαλαρωτικά στρέμματα παστέλ ρίγες και εμπριμέ φλοράλ υφάσματα, όλα ανανεωμένα φέτος ως μέρος ενός άψογου ανανεωμένου makeover από τους σχεδιαστές Soane Britain με έδρα τη Belgravia.
Υπήρχε χρόνος μετά καθώς πλησίαζε το ηλιοβασίλεμα για να κατεβείτε στην ήσυχη παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο και να κολυμπήσετε στη θάλασσα. Ήταν όλα τόσο τέλεια, μετάνιωσα στιγμιαία την απόφασή μου να μετακομίσω στην ανατολική ακτή την επόμενη μέρα, αλλά πρέπει να μετακομίσω, για να περάσω το τρίτο και τελευταίο μου βράδυ στα Μπαρμπάντος σε ένα νέο ξενοδοχείο, το ECO Lifestyle + Lodge, το οποίο καταλαμβάνει ένα ασβεστωμένο clapboard Σπίτι του 19ου αιώνα σε μια μπλόφα με θέα στον Ατλαντικό, δίπλα στη γνωστή παραλία για σέρφινγκ Bathsheba.
Τρίτη ημέρα, 09:00. Καθώς διασχίζοντας το νησί προς το νέο ξενοδοχείο, ο Will είχε κανονίσει την τελευταία στάση στο επίσημο δρομολόγιό μου – μια ξενάγηση στο Coco Hill Forest, ένα από τα πιο καινοτόμα οικολογικά έργα των Μπαρμπάντος.
Με τεράστια θέα στη θάλασσα, είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να τεντώσετε τα πόδια σας – ένα δασύτριχο κομμάτι δάσους 53 στρεμμάτων ψηλά στους λόφους της εύστοχης περιοχής της Σκωτίας, που ανήκει στον τοπικό ξενοδόχο Mahmood Patel. Αλλά είναι επίσης ένα διαρκές πείραμα στην περμακουλτούρα – γεωργία σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον – του οποίου ο σιωπηλός αλλά έντονο μάνατζερ, Romanus Clement, ήταν ο οδηγός μου για το πρωί.
Περιπλανώμενος στα γήινα μονοπάτια του δάσους, ο Romanus μου μύησε μια τεράστια ποικιλία από τροπικά φρούτα και βότανα – soursop, ackee, eddoes, sapodilla και άλλα (και άλλα) – με τόση φροντίδα και ενθουσιασμό δεν μπορούσα παρά να τον φανταστώ να συνομιλεί προσωπικά μαζί τους , ή ίσως να τους τραγουδήσω, όταν εισβολείς σαν εμένα δεν ήταν εκεί. Με οδήγησε στις μεθόδους βιολογικής γεωργίας που δοκιμάζουν ο ίδιος και ο Μαχμούντ, συμπεριλαμβανομένης της ταράτσας – όλα ζωτικής σημασίας σε ένα νησί του οποίου η γη έχει υποβαθμιστεί μετά από αιώνες εντατικής καλλιέργειας μετρητών και όπου το 80% των τροφίμων εισάγεται τώρα.
Στην κορυφή του λόφου, έδειξε ένα φυσικό τόξο σε ένα πανύψηλο άλσος από μπαμπού, όπου κατά καιρούς κάθεται και διαλογίζεται. Και μετά χαζέψαμε όλο το νησί για μερικές στιγμές κλεμμένης ησυχίας, το απόκοσμο τρίξιμο του μπαμπού και το δροσερό ρίγος του αερίου με απορροφούσε στιγμιαία.
Ποτέ δεν μου άρεσαν ιδιαίτερα όλα αυτά τα σωστά περιβαλλοντικά πράγματα όταν ήμουν παιδί. Πίσω στη δεκαετία του 1980, η μητέρα μου ασχολιόταν με τα ολικής άλεσης και περιστασιακά με πήγαινε σε μαγαζιά με ατημέλητο πεύκο, όπου θυμωμένοι χίπις επιτέθηκαν σε σάκους με φασόλια mung και σκόνη χαρουπιού με τεράστιες χτυπημένες μεταλλικές μπάλες. Προτιμούσα τα ταξίδια μας από σνομπ παριζιάνικες καφετέριες για μακαρόν, παγωμένη κουβέντα και ποτά με ισχυρή καφεΐνη σε φλιτζάνια με επιχρυσωμένη πορσελάνη.
Αλλά ο Romanus και το Coco Hill Forest με είχαν αφήσει να νιώθω περίεργα καθαρός και ευάερος, προσγειωμένος και ολόκληρος – και το ECO Lodge είχε ευτυχώς το ίδιο αποτέλεσμα. Οι ιδιοκτήτες Kyle και Mariam Taylor παρασύρθηκαν για πρώτη φορά από τη Νέα Υόρκη στην ανατολική ακτή των Μπαρμπάντος πριν από λίγα χρόνια από την αυξανόμενη φήμη του ως παγκόσμιου προορισμού για σέρφινγκ και σύντομα τον ερωτεύτηκαν. Το ξενοδοχείο που άνοιξαν έκτοτε δονείται θετικά με αυτόν τον ενθουσιασμό. Μου φάνηκε μια άψογη άσκηση στο διεθνές-μοντέρνο-οικολογικό-μπουτίκ chic (σίγουρα απαράμιλλη, από αυτή την άποψη, στα Μπαρμπάντος), αλλά δεν είναι καθόλου βάψιμο.
Το προσωπικό είναι όλοι φιλικοί ντόπιοι, οι εσωτερικοί χώροι είναι χλωμοί και ευρύχωροι και γεμάτοι με αντικείμενα που δημιουργήθηκαν από τεχνίτες του Bajan, τα κρεβάτια είναι μεγάλα και άνετα και το στενά κομμένο σμαραγδένιο γρασίδι ψηλά πάνω από τον θυμωμένο Ατλαντικό γύρω από την πλάτη είναι θεϊκό. Οδηγίες γιόγκα, μαθήματα σερφ, καθοδηγούμενες πεζοπορίες και παρόμοια είναι φυσικά στη βρύση, και υπάρχει μια βαθιά ρεματιά που οδηγεί στη θάλασσα κάτω από την πλευρά του ακινήτου στα κατάφυτα βάθη του οποίου ο Kyle ήταν απασχολημένος με την κατασκευή μιας σάουνας χρησιμοποιώντας πηλό και γκαζόν (παραδοσιακό μέθοδος δόμησης Bajan) όταν έφτασα. Δυστυχώς, έπρεπε να φύγω για το αεροδρόμιο στις έξι το επόμενο πρωί, και έτσι δεν πρόλαβα ποτέ να δοκιμάσω πρωινό, αλλά αρκετοί άνθρωποι στο νησί μου είχαν ήδη πει ότι το φαγητό από τη θάλασσα και το αγρόκτημα στο τραπέζι του καταλύματος ήταν η μεγαλύτερη δύναμή του , με τραπέζια για κυριακάτικο brunch που συνήθως κρατούνται μέρες πριν.
Ενθουσιώδεις κολυμβητές σαν κι εμένα θα ήταν καλύτερα να μείνουν στη δυτική ακτή, όπου τα νερά είναι ήρεμα, και, όπως μου είχε δείξει ο Γουίλ, η άλλη πλευρά του νησιού είναι μόνο μια μικρή βόλτα με ταξί (ή μια υπέροχη τετράωρη πεζοπορία) μακριά.
Ωστόσο, ήταν υπέροχο να βρίσκομαι στην πιο άγρια, πιο προσιτή και λιγότερο κλιματιζόμενη ανατολή για λίγο, και να μπορώ να περιπλανώμαι άσκοπα στις αμμώδεις λωρίδες της, να ακολουθώ τη μύτη μου στον λόφο και να σκοντάφτω άλλο ένα από τα πιο φημισμένα τουριστικά αξιοθέατα του νησιού, ο Βοτανικός Κήπος της Ανδρομέδας. Ο προϊστάμενος εκεί φαινόταν χαρούμενος που με είδε: κανείς άλλος δεν ήταν όλη μέρα.
Δημιουργήθηκε στα μέσα του 20ου αιώνα από μια κορυφαία κηπουρό Bajan, την Iris Bannochie, και δωρήθηκε από αυτήν στο Barbados National Trust, αυτή η τοποθεσία έξι στρεμμάτων υποστηρίζει περισσότερα από 600 είδη τροπικών φυτών. Τα δαιδαλώδη μονοπάτια του κήπου συγκλίνουν σε ένα αληθινό τέρας, μια γιγάντια γενειοφόρο συκιά του είδους που κάποτε ήταν γενική στα Μπαρμπάντος (και από την οποία κάποιοι λένε ότι το νησί πήρε το όνομά του τον 16ο αιώνα, από ναυτικούς από την Πορτογαλία, όπου barbados σημαίνει τους γενειοφόρους ). Αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα εδώ για να εκπλήξει ακόμη και το πιο αμαθές μάτι: στο γρασίδι του φοινικόδεντρου, συνειδητοποίησα ότι συμπεριφερόμουν σαν πετροβολημένος έκτος πρώην, πατώντας τα πόδια και μύτη στους κορμούς 12 ή περισσότερων ειδών των οποίων τα υπέροχα διαφορετικά σχέδια και τα χρώματα και οι υφές με είχαν τραβήξει.
Ένας ανήσυχος σπασίκλας δεν θα μπορούσε να ζητήσει ένα πιο τέλεια επιμελημένο ταξίδι στα Μπαρμπάντος – αλλά η κατά λάθος επίσκεψή μου στους κήπους της Ανδρομέδας τη μαγική ώρα μου έδειξε ότι υπάρχουν περισσότερα από ένα μεγάλο Σαββατοκύριακο που αξίζει να ανακαλύψω πέρα από τα θέρετρα σε αυτό το μοναχικό μικρό νησί . Η πρώτη μου επίσκεψη, βλέπω τώρα, δεν ήταν παρά η αρχική αψιμαχία. Ένα άλλο είναι έτοιμο – και θα στραφώ για άλλη μια φορά στον General Oakley και στο Cobblers Cove που θα απευθυνθώ για στρατηγική, logistics και (επειδή σίγουρα τώρα έχω την πολυτέλεια να ξεκουραστώ λίγο στις τουριστικές μου δάφνες) μερικά ακόμη φρουτώδη κοκτέιλ δίπλα στην παραλία .
