Schiaparelli τώρα: Daniel Roseberry
Η Αμερικανίδα σχεδιάστρια μιλάει στην Elsa Schiaparelli, δημιουργική ελευθερία και αλλαγές
ΚΥΝΗΓΙ ΠΟΡΤΙΑΣ
Το Chambre Syndicale de la Haute Couture αποφάσισε να εγκαταλείψει τις παραδοσιακές επιδείξεις πασαρέλας τον Ιούλιο. Αντίθετα, το διοικητικό όργανο του συστήματος μόδας της Γαλλίας κάλεσε τις επωνυμίες να παρουσιάσουν τις συλλογές υψηλής ραπτικής τους Φθινόπωρο/Χειμώνα 2020 σε ταινίες μικρού μήκους, που παρουσιάζονται ψηφιακά.
Όταν επρόκειτο για την παραγωγή της ταινίας του Schiaparelli, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του maison, Daniel Roseberry, βρέθηκε σε καραντίνα στη Νέα Υόρκη, πολλές χιλιάδες μίλια μακριά από το ιστορικό σπίτι της μάρκας στο 21, Place Vendôme. Και έτσι, στις 29 Ιουνίου ένα μικρό κινηματογραφικό συνεργείο, συμπεριλαμβανομένου του σκηνοθέτη Christophe Tiphaine, ακολούθησε το Roseberry στις άδειες λεωφόρους του Μανχάταν και πέρασε από τα μαγαζιά στο Washington Square Park, όπου ο σχεδιαστής σκιαγράφησε 31 σύνολα τα οποία τελικά θα πραγματοποιηθούν στα ατελιέ του Schiaparelli στο Παρίσι.
Μελετώντας τις αντιθέσεις, η Roseberry περιέγραψε τα tailleurs – άλλα με κοφτερούς ώμους, άλλα αστραφτερά με κεντήματα σαν πολυέλαιο – συν γλυπτά φορέματα που ταιριάζουν κοντά στο σώμα και ξεπροβάλλουν σε υπερβολικά μανίκια και σαρωτικές φούστες. Περικυκλώνουν τη μέση ενός κοντού μαύρου φορέματος, οι λωρίδες υφάσματος φαίνεται να αψηφούν εντελώς τη βαρύτητα. Η άνθηση που μοιάζει με σύννεφο του Roseberry θα κοπεί από υλικό Shocking Pink. εκτός από τον χαρακτηριστικό τόνο της μάρκας, σκουλαρίκια με κεφαλαίο γράμμα «S», μεζούρα και μια τσάντα που κλείνει με το κούμπωμα ενός μεταλλικού λουκέτου δείχνουν την Elsa Schiaparelli.
Από τον διορισμό του ως καλλιτεχνικός διευθυντής της Schiaparelli τον Απρίλιο του 2019, ο Roseberry έκανε μια λεπτή αναφορά στην κληρονομιά της μάρκας μέρος της κηδεμονίας του. Αντί να βασίζεται στα πιο γνωστά μοτίβα και κώδικες του Schiaparelli, έχει επανορθώσει το DNA του οίκου ως καινοτόμου, που υπερασπίζεται τον δημιουργικό πειραματισμό.
Όταν κοιτάς τα πραγματικά φυσικά κομμάτια της φαίνονται τόσο διαισθητικά, λέει ο Roseberry στο τηλέφωνο από το διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο είναι κατασκευασμένα τα ρούχα – οι ραφές, τα βελάκια – όλες αυτές οι αποφάσεις αισθάνονται σαν να έχουν ληφθεί σε αυτό το κενό στο μυαλό της. Νομίζω ότι υπήρχε πραγματική ειλικρίνεια σε αυτό που έκανε και αυτό εξακολουθεί να μου φαίνεται πολύ σχετικό τώρα.
Λίγα νεύματα στο πολύχρωμο παρελθόν της μάρκας θα μπορούσαν να είναι πιο διακριτικά από το σκηνικό της Collection Imaginaire, της ταινίας μικρού μήκους του Roseberry: σύμπτωση ή όχι, το Washington Square Park ήταν επίσης η πρώτη διεύθυνση στο Μανχάταν που η Έλσα Σκιαπαρέλι αποκάλεσε σπίτι της όταν η ραπτική που γεννήθηκε στη Ρώμη έφτασε στο ξενοδοχείο Brevoort. το 1916, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Wilhem de Kerlor. Ο γάμος τους ήταν βραχύβιος: ο de Kerlor άφησε τον Schiaparelli το 1920 λίγο μετά τη γέννηση της μοναχοκόρης τους Maria-Luisa Yvonne Gogo Radha. Δύο χρόνια αργότερα, ο Σκιαπαρέλι επέστρεψε στο Παρίσι.
Στη γαλλική πρωτεύουσα, ο Schiaparelli δημιούργησε μια επιχείρηση. το autodidact τελικά παρουσίασε μια επιλογή από χειροποίητα πλεκτά τζάμπερ το 1927 με μοτίβα trompe l'oeil (πρώτα ένα φιόγκο, μετά τρυπημένες καρδιές, οστά σκελετών και τα ριψοκίνδυνα τατουάζ ναυτικών) σε έναν οίκο μόδας στην έδρα της Place Vendôme. Το 1932, η επιχείρησή της αριθμούσε 400 υπαλλήλους, ντύνοντας τους Daisy Fellows, Joan Crawford, Mae West, Marlene Dietrich και άλλους σε συλλογές με θέμα Circus, Zodiac ή Pagan. Ήταν η πρώτη που έκανε θέμα τις συλλογές της. παντρεύοντας τη δημιουργική ιδιοτροπία με την τεχνική εφευρετικότητα, η Schiaparelli –η πρώτη γυναίκα σχεδιάστρια που κάλυπτε το περιοδικό Times το 1934– έκανε επίσης το ντεμπούτο της στη χρήση φερμουάρ στην υψηλή ραπτική, βρήκε την πανταχού παρούσα εκτύπωση εφημερίδων και ανέπτυξε υλικά εκτός κέντρου, συμπεριλαμβανομένης μιας μόνιμα πτυχωμένης θρυμματισμένης ρεγιόν κρεπ. Με τον βιομήχανο-εφευρέτη Charles Colcombet, έφτιαξε εξωτερικά ρούχα από το Rhodophone, ένα σχεδόν διαφανές πλαστικό. Με γνώμονα τις επιχειρήσεις, η Schiaparelli ήταν η πρώτη που έδωσε άδεια στο όνομά της για την παραγωγή γυαλιών ηλίου το 1952.
SCHIAPARELLI SS20 | ΚΥΝΗΓΙ ΠΟΡΤΙΑΣ
ΚΥΝΗΓΙ ΠΟΡΤΙΑΣ
Ο Roseberry με τη σειρά του είναι ο πρώτος Αμερικανός σχεδιαστής που ηγείται ενός παριζιάνικου οίκου ραπτικής. Ο Maison Schiaparelli είναι μέλος του Tod's Group του Diego Della Valle από το 2006. Η περασμένη χρονιά ήταν ένα τέτοιο σπριντ, λέει ο Roseberry, θυμούμενος ότι μετακόμισε στο Παρίσι μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες μετά την αποδοχή της θέσης Schiaparelli. Δεν θέλαμε να χάσουμε μια σεζόν, οπότε έπρεπε να φτάσω εκεί το συντομότερο δυνατό.
Ο Roseberry και η ομάδα του είχαν μόλις 63 ημέρες για να ολοκληρώσουν την πρώτη συλλογή. Η υψηλή ραπτική είναι περίφημα ένα εγχείρημα που απαιτεί χρόνο: στη διαδικασία του, ο Roseberry ακολουθεί αρχικά σκίτσα με ψηφιακά κολάζ για να λάβει υπόψη τον όγκο και τον όγκο. Στη συνέχεια, τα τελικά σχέδια διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια πολλών συναρμολογήσεων στα ατελιέ της μάρκας στο νευρικό κέντρο Vendôme. Η Roseberry λέει για τη σπάνια οργάνωση της επιχείρησης: Μπορούμε να κάνουμε και να κάνουμε πράγματα που να μιλούν με τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο χωρίς την προσδοκία κάποιου εμπορικού οφέλους.
Το Roseberry μεγάλωσε κοντά στο Ντάλας, στο βόρειο Τέξας. Γιος ενός Αγγλικανού ιερέα και μητέρας καλλιτέχνη, φοίτησε σε ιδιωτικό σχολείο της περιοχής και τραγούδησε σε εκκλησιαστικές χορωδίες. Ήταν η γιαγιά και η μητέρα του που έθρεψαν τα καλλιτεχνικά χαρίσματα του Roseberry. Σχεδιάζω και κάνω τέχνη από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, λέει. Πραγματικά άρχισε να πηγαίνει προς την κατεύθυνση της μόδας όταν ήμουν 13, 14. Τότε ήταν που έκανε κλικ. Άρχισα να σχεδιάζω φιγούρες μόδας και φορέματα. Δεν νομίζω ότι κανένας από το γυμνάσιο ή το γυμνάσιο εξεπλάγη όταν μπήκα στη μόδα.
Στην πραγματικότητα, η τροχιά του ήταν λιγότερο ξεκάθαρη. Η αίτηση της Roseberry για να παρακολουθήσει το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μόδας του Μανχάταν (FIT) μετά το γυμνάσιο έγινε αποδεκτή. Αντίθετα, συμφώνησε να ολοκληρώσει ένα χρόνο ιεραποστολικής υπηρεσίας στη Μέση Ανατολή, για την οποία ταξίδεψε σε όλη την Ινδία, την Ιορδανία και το Πακιστάν. Φοβόμουν πολύ για να μετακομίσω στη Νέα Υόρκη, λέει. Ήμουν μια νευρική, πολύ ανήσυχη θήκη ντουλάπας. Δεν ήξερα τι θα σήμαινε για μένα η ζωή στη Νέα Υόρκη. Επιστρέφοντας στο Τέξας, έπαιξε με την ιδέα να εγγραφεί στο σεμινάριο. Συναντήθηκα με τον κοσμήτορα και μου είπε: «Δεν νομίζω ότι είναι για σένα. Νομίζω ότι πρέπει να πάτε στη Νέα Υόρκη». Τελικά τα κατάφερα στη Νέα Υόρκη στα 20 μου.
Κατά καιρούς, υπήρξαν αυτοβιογραφικές σημειώσεις για το έργο του Roseberry στο Schiaparelli. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συλλογή υψηλής ραπτικής AW19 του maison - η πρώτη του Roseberry για τον οίκο - η οποία παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του περασμένου έτους. Μοιρασμένο σε ένα soundtrack με θορύβους του μετρό της Νέας Υόρκης και αποσπάσματα από την προσωπική λίστα αναπαραγωγής Spotify του σχεδιαστή, το σκηνικό και το σκηνικό της σειράς (μοντέλα κυκλοφόρησαν ένα σκίτσο ο Roseberry καθισμένος σε ένα γραφείο στο κέντρο του διαδρόμου) κοίταξαν πίσω σε μια εποχή λίγο πριν από τη μετακόμισή του στο Παρίσι, δημιουργώντας σύλληψη ένα στούντιο της Chinatown. Η Roseberry είχε εγκαταλείψει το FIT πριν από την αποφοίτηση για να ενταχθεί στον Thom Browne. Το 2018, άφησε τη θέση του ως διευθυντής σχεδιασμού της μάρκας μόδας του Μανχάταν, μειώνοντας τη θητεία του για 11 χρόνια.
Μετακόμισα με δύο φίλους μου και κοιμόμουν στο πάτωμα. Είχα ένα στούντιο στην Chinatown και σχεδίαζα πράγματα, όχι με τελικό στόχο ή σκοπό. Πραγματικά, πολύ μου άρεσε εκείνη η εποχή, αφηγείται. Όλα τα πράγματά μου ήταν στην αποθήκευση. Απλώς είχα αυτή την αίσθηση ότι κάτι ερχόταν. Ξέρω ότι ακούγεται γελοίο αλλά είναι αλήθεια. Το έβγαζα εκεί έξω και ήξερα ότι κάτι επρόκειτο να συμβεί – συνέβη η μετακόμιση στο Παρίσι.
Από τότε που έγινε μέλος της Schiaparelli, η Roseberry έχει προσθέσει επίσης μια πλήρη σειρά ready to wear στην προσφορά της μάρκας, η οποία έκανε το ντεμπούτο της με την προσφορά που εστιάζει στο tailoring αυτό το καλοκαίρι. Επιπλέον, η εταιρεία έχει αρχίσει να εμπορεύεται επιλεγμένα αξεσουάρ μέσω Instagram drops, με την αποκάλυψή τους να ξεφεύγει από την κανονική σεζόν της μόδας. Οι πρόσφατες σταγόνες περιλαμβάνουν ένα βραχιόλι με μανσέτα που σέρνεται με φανταχτερές πασχαλίτσες (το έντομο ήταν το αγαπημένο του Schiaparelli) φινιρισμένο σε κόκκινο σμάλτο και ένα σκουλαρίκι που φέρει την υπογραφή του Schiaparelli σε χρυσό μέταλλο.
Ο Ρόουζμπερι μου είπε κάποτε ότι θυμάται να θαύμαζε το μεγάλο ροζ αμέθυστο δαχτυλίδι του Επισκόπου του Ντάλας όταν ήταν ακόμη αγόρι. Η γοητεία του με τα κοσμήματα έχει αυξηθεί από τότε. στις συλλογές του Schiaparelli, χρησιμοποιεί φανταστικούς πολύτιμους λίθους για να αποτίσει τον πιο άμεσο φόρο τιμής στη γενεαλογία του maison, ρίχνοντας περιδέραια, σκουλαρίκια, πόρπες για ζώνες, ακόμη και γυαλιά για να ερμηνεύσει τα πιο αγαπημένα του εμβλήματα. Αυτό το καλοκαίρι, ονειρεύτηκε σκουλαρίκια σε σχήμα σπάνιων λουλουδιών θερμοκηπίου. άλλα σχέδια - ένα κρύσταλλο δάκρυ, ένα μαργαριταρένιο κολιέ με κεραμικά δόντια - αποτίουν φόρο τιμής στο έργο της Έλσα Σκιαπαρέλι και τις φιλίες με τους σουρεαλιστές καλλιτέχνες της εποχής της, μεταξύ των οποίων και ο Σαλβαδόρ Νταλί.
Για τον Schiaparelli, ο Ισπανός καλλιτέχνης φαντάστηκε συμπαγείς θήκες σε σχήμα περιστροφικών καντράν τηλεφώνων, εμπριμέ υφασμάτων και μπουκαλιών αρωμάτων. Στο μεταξύ, η couturière συνεργάστηκε επίσης με τον Jean Cocteau και τον Jean-Michel Franck. Ο Ελβετός καλλιτέχνης Meret Oppenheim επινόησε μια επιλογή από γάντια Schiaparelli, τονισμένα με κόκκινα νύχια ή χρυσά νύχια που μοιάζουν με νύχια. Ο Roseberry λέει: Το ήθος της μάρκας επικεντρώνεται πραγματικά στο πάντρεμα της τέχνης και της μόδας.
Η Schiaparelli άνοιξε περίφημα την επιχείρησή της ανάμεσα σε δύο παγκόσμιους πολέμους, απαντώντας στις δραματικές κοινωνικές αλλαγές με τέχνη και καινοτομία. Η Έλσα έβγαζε τις συλλογές της όταν ο κόσμος ένιωθε σαν να καταρρέει, λέει η Roseberry που από τη συνέντευξή μας επέστρεψε στο Παρίσι. Η καραντίνα του στο Μανχάταν έδωσε στον σχεδιαστή χρόνο για ενδοσκόπηση. Ήταν μια καταπληκτική στιγμή για να επανασυνδεθείτε πραγματικά με τις ρίζες της μάρκας. Νιώθω τόσο απελευθερωμένος και δυνατός να είμαι η πιο τολμηρή εκδοχή του εαυτού μου και του οράματός μου τώρα.
SCHIAPARELLI SS20 | ΚΥΝΗΓΙ ΠΟΡΤΙΑΣ
ΚΥΝΗΓΙ ΠΟΡΤΙΑΣ
