Το σακάκι: Η αιώνια εικόνα της Chanel
Η Virginie Viard στρέφεται στο ABC της Chanel για έμπνευση
Ο Karl Lagerfeld είπε κάποτε: Υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα, το τζιν, ένα λευκό πουκάμισο και ένα σακάκι Chanel. Και, όταν κάποιος σκέφτεται τη Chanel, αν δεν είναι οι καπιτονέ τσάντες, η μικρή τουίντ φόρμα ή το άρωμα Νο. 5, είναι το εσωτερικό της οδού Cambon 31, η διάσημη μεζονέτα του couturier: με καθρέφτες και μια ελικοειδή σκάλα, μια εικόνα ως εμβληματική όπως οι μόδες της ίδιας της Mademoiselle.
Επειδή είναι ένας τόσο φιλόξενος χώρος, εκμυστηρεύεται η δημιουργική διευθύντρια της Chanel, Virginie Viard, η οποία διορίστηκε στον ρόλο μετά τον θάνατο του Karl Lagerfeld το 2019 (ήταν το δεξί του χέρι πριν από αυτό). Λατρεύω τον τεράστιο καναπέ σε μπεζ σουέτ. Στον Καρλ άρεσε επίσης να περιβάλλεται με βαθιά ντιβάνια. Στην πραγματικότητα, το διαμέρισμα της Gabrielle μου θυμίζει το πρώτο διαμέρισμα του Karl που ήξερα, όπου θα καθόταν κανείς σε κρεβάτια με ουρανό μεταμφιεσμένος σε καναπέδες.
Ήταν με αυτή τη δόση νοσταλγίας, την ιστορία πίσω από τη Chanel και τα στιλιστικά της χαρακτηριστικά, που η Viard προσέγγισε την τελευταία της προσφορά Métiers d'art, την ετήσια συλλογή αφιερωμένη στον εορτασμό των εξειδικευμένων εργαστηρίων και των τεχνιτών με τους οποίους συνεργάζεται η Chanel (Lemarie, για παράδειγμα , που φτιάχνει τις φημισμένες καμέλιες του και το Lesage, το ατελιέ κεντήματος). Κάνουν τις δημιουργίες μας υψηλές, επαινεί ο Viard. Αυτή είναι η επιστροφή στους κώδικες και το πρώτο σόου Metiers d’art το 2002, που πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά στα σαλόνια, στην οδό Cambon 31. Μου ήταν πολύ αγαπητή εκείνη η παράσταση. Έτσι, για αυτή τη συλλογή Metiers d’art, ήθελα να περιστρέφεται γύρω από το διαμέρισμα της Gabrielle.
Που είναι το υλικό του θρύλου. Η ίδια η Gabrielle παρακολουθούσε στην κορυφή της σκάλας μακριά από το κοινό της για να δει την αντίδρασή τους καθώς τα μοντέλα κατέβαιναν, ντυμένα με Chanel, στο σαλόνι. Τα μοτίβα του διαμερίσματος - μπεζ, μαύρο, χρυσό και κρύσταλλο - μετατράπηκαν σε ένα σκηνικό πασαρέλας που σχεδίασε η Αμερικανίδα σκηνοθέτις Sofia Coppola για τα αποκαλυπτήρια της συλλογής τον Δεκέμβριο στο Grand Palais στο Παρίσι.
Σκεφτήκαμε τα αρχικά σόου που έγιναν στην οδό Cambon 31 και πόσο υπέροχο πρέπει να ήταν να βλέπεις τα μοντέλα να περπατούν τόσο κοντά, εξηγεί ο Coppola, για τον οποίο προσωπικά υπάρχει ιδιαίτερη συγκίνηση στην εμβληματική σκάλα με καθρέφτη. Τα μοντέλα κάπνιζαν τσιγάρα ακούγοντας Lou Reed. Ήταν περισσότερο μια στάση παρά ένα θέμα, θυμάται ο Viard.
Και η στάση, συγκεκριμένα, είναι ένα χαρακτηριστικό της Chanel, όπως και αυτές οι καπιτονέ τσάντες ή το άρωμα - και δεν ενσωματώνεται καλύτερα από το σακάκι Chanel, γνωστό καθώς αποδίδεται σε τουίντ. ευθεία στην τομή και τη δομή? αλλά ταυτόχρονα casual και χαλαρό αλλά κομψό σε ελκυστικότητα. Καινοτόμο από τη Chanel ως αντίδραση στους περιορισμούς του ντυσίματος της δεκαετίας του 1950, ανανεώθηκε αμέτρητες φορές από τον Lagerfeld όταν μπήκε στο σπίτι το 1983. Το 1985, για παράδειγμα, το συνδύασε με τζιν και ένα ριγέ σπορ τοπ για μια σύγχρονη αναγέννηση.
Είναι αναπόσπαστο στοιχείο του DNA της Chanel, λέει η Marlene Wetherell από το ομώνυμο vintage κατάστημα της Νέας Υόρκης (και το αγαπημένο του κλάδου), σημειώνοντας τη δημοτικότητά του σήμερα ως φθαρμένο και συλλεκτικό κομμάτι. Δεν ξεκίνησε ως «τζάκετ» από μόνο του – ήταν μέρος ενός tailleur που είχε μια ασορτί φούστα και μεταξωτή μπλούζα που έμπαινε από κάτω. Ήταν όμως το σακάκι που ξεχώριζε. Η σιλουέτα είναι αυτό που ήταν σημαντικό εδώ. Το κόψιμο, χτύπημα πάνω από το ισχίο, εξηγεί.
Το μπροστινό μέρος του σακακιού είναι τοποθετημένο κατά μήκος του ίσιου κόκκου χωρίς βελάκια στο μπούστο, έτσι ώστε να αυξάνεται η ελαστικότητα χωρίς να χάνει το σχήμα του. η ίδια αρχή της οποίας εφαρμόζεται στο πίσω μέρος, που χωρίζεται από μια ραφή στη μέση. Υπάρχει φυσικά η ιδιοφυής ορειχάλκινη αλυσίδα ραμμένη στο στρίφωμα της επένδυσης για να εξασφαλίσει τέλεια πτώση. Αυτό το έκανε να κάθεται καλά στο σώμα, λέει ο Wetherell. Καθώς και η ψηλή κοπή μασχάλης, δημιουργώντας πάλι ένα αποτέλεσμα αδυνατίσματος. Εδώ μιλάμε για μηχανική. Ήταν λαμπρή σε αυτό. Όσο περνούσε ο καιρός το κοστούμι της φούστας φαινόταν λιγότερο πρακτικό. Τα μπουφάν έμειναν, έμειναν γιατί άρεσε στις γυναίκες η εφαρμογή. Ήταν τόσο εύκολο.
Υπάρχει ένα είδος απλότητας στην επιστροφή στο ABC της Chanel. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά, λέει ο Viard για την επανεξέταση αυτών των θεμελιωδών κωδίκων. Και, όπως ομολογεί, περιγράφει τον εαυτό της ως παιδί του Καρλ και της Γκαμπριέλ. Η ίδια εξηγεί: Έχω απορροφήσει πλήρως τους κωδικούς Chanel. Είδα τον Καρλ να τα στρίβει τόσο πολύ. Έχω μεγαλώσει εδώ… Μου αρέσει η ιδέα ενός συνονθύλευμα [της δουλειάς του Chanel και του Karl]. Για μένα, [τα σχέδια] πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με την πραγματική ζωή. Πάντα αμφισβητώ το πλαίσιο, που δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που ζούσαμε πριν από δεκαετίες: τι θα ήθελε μια γυναίκα σήμερα; Πώς θα το φορούσε;
Το 2020, η πρότασή της έρχεται μέσω ενός άλλου εμβλήματος της Chanel: δίχρωμη καθώς και η επανερμηνεία ενός σακακιού με γραβάτα, εμπνευσμένο από ένα ροζ κοστούμι τουίντ που φτιάχτηκε αρχικά από τη Chanel το 1960, το οποίο είχε πολύχρωμη φόδρα. Αυτή τη φορά αυτή η επένδυση κάνει τους εξωτερικούς τόνους τουίντ του σχεδίου. Εν τω μεταξύ, τα κοντά στιλ μπουφάν φοριούνται με φούστες με χαμηλή μέση και αξεσουάρ με ζώνες με κοσμήματα και υπάρχει ένα showtopper ενός στυλ που είναι κεντημένο με πάνω από 23.000 παγιέτες.
Ο Wetherell ίσως το συνοψίζει καλύτερα: Κατά τη γνώμη μου, όλοι πρέπει να έχουν ένα σακάκι Chanel.
