Salkantay και Lares: ο αργός δρόμος για το Machu Picchu
Όταν περιτριγυρίζεστε από τον πολιτισμό και τα τοπία των Άνδεων, δεν χρειάζεται να βιαστείτε
Έχοντας μεγαλώσει στο Νόρφολκ, γνωρίζω επίπεδο έδαφος όταν το βλέπω - και παρά τον ισχυρισμό του οδηγού μου, το μονοπάτι μπροστά μας δεν έμοιαζε καθόλου με το σπίτι. Περουβιανό διαμέρισμα, πρότεινε ως συμβιβασμό. Θα το έλεγα East Anglian steep.
Και πάλι, το υψηλότερο σημείο στο Νόρφολκ είναι 103 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, και ήμουν καθ' οδόν προς μια κορυφή 4.629 μέτρων. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να είναι σχετικά.
Αν και λιγότερο γνωστό από το Royal Inca Trail, η διαδρομή Salkantay προς το Machu Picchu έχει δύο μεγάλα πλεονεκτήματα, το πρώτο είναι η σχετική αφάνεια. Το μονοπάτι των Ίνκας έχει κλείσει με τη χωρητικότητα μήνες νωρίτερα, αλλά στη λιγότερο πεπατημένη διαδρομή Salkantay είδα περισσότερους Περουβιανούς βοσκούς παρά πεζοπόρους. Το δεύτερο πλεονέκτημα είναι η άνεση: Πέρασα τη νύχτα όχι σε σκηνές - υποχρεωτικό στο ταξίδι των Ίνκας - αλλά σε ζεστές καμπίνες με τζάκια, ζεστά ντους και μαλακά στρώματα.
Ακόμα κι έτσι, δεν πρέπει να μπερδευτείτε με μια βόλτα στο πάρκο. Η διαδρομή των 45 μιλίων διαρκεί έξι ημέρες και περιλαμβάνει πολλές απότομες αναρριχήσεις σε σημαντικό υψόμετρο (φθάνει 400 μέτρα ψηλότερα από το μονοπάτι Royal Inca Trail των τεσσάρων ημερών, 26 μιλίων). Για όσους προτιμούν μια λιγότερο επίπονη εισαγωγή στις Άνδεις, η εταιρεία με την οποία ταξίδεψα, Ορειβατικά καταλύματα του Περού , προσφέρει επίσης μια διαδρομή με επίκεντρο την Ιερή Κοιλάδα (βλ. παρακάτω), όπου οι διαδρομές μπορούν πιο εύκολα να προσαρμοστούν στις ατομικές ικανότητες και ορέξεις.
Η πρώτη μέρα του Salkantay, ωστόσο, ήταν μια σχετικά καλοήθης εισαγωγή - ή θα ήταν εάν δεν υπήρχε το υψόμετρο. Είχα έναν θαμπό πονοκέφαλο από τότε που πέταξα στο Κούσκο (3.400 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας) από το χαμηλό υψόμετρο Αμαζόνα , και μια απότομη έκταση στην αρχή του μονοπατιού με έκανε να λαχανιάζω για οξυγόνο. Σύντομα, όμως, βρεθήκαμε στο προαναφερθέν Περουβιανό επίπεδο μονοπάτι - ας το πούμε κυματιστό - που μου έδωσε την ευκαιρία να πάρω ανάσα ενώ ο οδηγός μας, ο Whilder Alarico, σκιαγράφησε μια ιστορία των Ίνκας σε αυτά τα βουνά.
Παρ' όλα αυτά που άφησαν πίσω τους, η αυτοκρατορία τους ήταν σχετικά βραχύβια: μετά το 1438, επεκτάθηκαν γρήγορα από το κράτος της πόλης τους, το Κούσκο για να κυβερνήσουν μεγάλο μέρος του σύγχρονου Ισημερινού, του Περού και της βόρειας Χιλής, αλλά μέχρι το 1533 πολεμούσαν και έναν εμφύλιο πόλεμο. και μια χαμένη μάχη με τους Ισπανούς εισβολείς. Καθώς οι Ίνκας υποχώρησαν, πολλές από τις πόλεις και τους ναούς τους λεηλατήθηκαν για χρυσό από τους κατακτητές, ενώ άλλες ανακτήθηκαν από πυκνά δάση. Για αιώνες, οι κάτοικοι των Άνδεων ζούσαν ανάμεσα στα ερείπια του πολιτισμού τους, άλλοτε εν γνώσει τους, άλλοτε εντελώς αγνοώντας. Συχνά έκαναν χρήση των μονοπατιών που είχαν χαράξει οι εργάτες των Ίνκας στις Άνδεις - όπως θα κάναμε κι εμείς τις επόμενες επτά ημέρες.
Πρώτα, όμως, διανυκτερεύσαμε στο Salkantay Lodge, με θέα σε μια καταπράσινη κοιλάδα και τη χιονισμένη κορυφή του βουνού από την οποία πήρε το όνομά του. Το καταφύγιο κάθεται άνετα στο τοπίο, με τις πέτρινες καμινάδες, τους πλίθινο τοίχους και την αχυρένια στέγη του να γνέφουν σταθερά προς την αρχιτεκτονική των Ίνκας. Λιγότερο παραδοσιακό, αλλά πολύ ευπρόσδεκτο καθώς η θερμοκρασία έπεφτε, ήταν το ατμό υπαίθριο υδρομασάζ.
Καθώς ξεκινούσαμε νωρίς το επόμενο πρωί, ο πονοκέφαλος μου σε μεγάλο υψόμετρο είχε αρθεί και ένιωθα έτοιμος για όλα. Ίσως ήταν το τσάι κόκας και η μικρή δόση κοκαΐνης που προσφέρει. Όχι μόνο νόμιμο στο Περού, είναι επίσης αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμού των Άνδεων, χρησιμοποιείται σε θρησκευτικές τελετές και σερβίρεται ευρέως σε ξενοδοχεία ως αντίδοτο στην ασθένεια του υψομέτρου.
Ο προορισμός μας ήταν η λίμνη Humantay, μια γαλαζοπράσινη πισίνα παγετώνων λιωμένου νερού που περιβάλλεται από ψηλές κορυφές. Στο επίπεδο της θάλασσας θα ήταν ένας εύκολος περίπατος, αλλά ακόμα και μετά το τσάι κόκας χρειαζόμουν συχνά διαλείμματα για να αφήσω την αναπνοή και τον καρδιακό μου ρυθμό να επανέλθουν στο φυσιολογικό.
Μετά από μια ώρα περίπου, μας έφερε στο μονοπάτι ένας άντρας με πόντσο που έπαιζε α quena , ένα μουσικό όργανο που μοιάζει με φλάουτο που παραδόθηκε από τους Ίνκας στους σύγχρονους απογόνους τους, τους Κέτσουα. Ο Αλάρικο εξήγησε ότι ο σύντροφός μας ήταν ένας σαμάνος που λεγόταν Γερμανός (προφέρεται Her άνδρας ), ο οποίος θα μας έκανε μια θρησκευτική τελετή όταν φτάναμε στη λίμνη, αλλά πρώτα σερενάτησε την ανάβασή μας. Η μουσική του πρόσθεσε μια απαλή, μελαγχολική, νότα στην ανάβαση, η οποία προχώρησε κάτω από τα σύννεφα που φουσκώνουν. Ο αέρας ήταν δροσερός, αλλά ο ήλιος, αν και με σάβανο, ζέσταινε ακόμα το πρόσωπό μου.
Είχαμε τη λίμνη για τον εαυτό μας όταν φτάσαμε και περάσαμε λίγο χρόνο καθισμένοι ήσυχα σε ένα οροπέδιο πάνω από το νερό. Κούρνιασα σε έναν ογκόλιθο και κούμπωσα τα πόδια μου πάνω από το βράχο, κοιτάζοντας ψηλά τα πουλιά που ταξιδεύουν κοντά στις βραχώδεις πλαγιές και ακούγοντας τη μελωδία του σαμάνου.
Τότε ήρθε η ώρα για την τελετή, την οποία ο Γερμανός ξεκίνησε απαγγέλλοντας ένα ξόρκι σε τρεις από τις χιονισμένες κορυφές και χειρονομώντας προς το μέρος τους με μια τριάδα φύλλα κόκας, που αντιπροσωπεύουν τους τρεις κόσμους της θρησκείας Κέτσουα: τον ουρανό, τη γη και τον υπόγειος. Έχοντας ευλογηθεί, ενώσαμε μαζί του συνθέσαμε μια προσφορά από ένα εκλεκτικό μείγμα συστατικών που μας παρείχε. Δίπλα στο παραδοσιακό - το έμβρυο λάμα, για παράδειγμα, και το μαλλί και το ρύζι - υπήρχαν αστραφτερά αστέρια και μπισκότα σε σχήματα αυτοκινήτων και ελεφάντων. Όλα ήταν είτε προσφορές στη Μητέρα Γη ( παχαμάμα στη γλώσσα Κέτσουα) ή αναπαραστάσεις αυτού που ελπίζαμε να λάβουμε, όπως φαγητό, ζεστασιά, φως και πλούτο (αν και δεν είμαι ακόμα σίγουρος για τους ελέφαντες).
Αργότερα, αφού είχε πέσει το σούρουπο, θα καίγαμε το δέμα, το οποίο ο Γερμανός είχε τυλίξει όμορφα με χαρτί και ύφασμα. Ο καπνός θα το μετέφερε στον αέρα, από όπου θα ξεβραζόταν στη γη από τη βροχή.
Είτε ήταν η ευλογία του σαμάνου είτε οι προσπάθειες της ημερήσιας πεζοπορίας, κοιμήθηκα καλά εκείνο το βράδυ και ξύπνησα νιώθοντας έτοιμος για την πιο επίπονη μέρα του οδοιπορικού. Θα περνούσαμε σχεδόν επτά ώρες περπατώντας, διανύοντας οκτώ μίλια και, το πιο σημαντικό, φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο της διαδρομής καθώς διασχίζαμε το πέρασμα Salkantay.
Ξεκινήσαμε μέσα σε ένα ψιλόβροχο, το οποίο μετατράπηκε σταθερά σε βροχή. Προστατευμένος από τις καιρικές συνθήκες με καλές μπότες και αδιάβροχα, εγκαταστάθηκα σε μια ευχάριστη έκσταση, με το μυαλό μου ήσυχο καθώς έτρεχα πάνω από το βρεγμένο έδαφος. Μετά από μια ώρα περίπου σταματήσαμε σε ένα καταφύγιο με αχυρένια κάλυψη, ανεφοδιάζοντας με ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα και μπισκότα βρώμης που παρέχονται από το κατάλυμα.
Καθώς προχωρούσαμε προς τη γραμμή του χιονιού, αναδυθήκαμε μέσα από την κορυφή των σύννεφων και στον ήλιο, απαιτώντας μια γρήγορη αποβολή στρωμάτων. Το υψόμετρο επιβαλλόταν ξανά τώρα, και καθώς το μονοπάτι ανέβαινε απότομα προς την κορυφή, σταματούσα κάθε λίγα λεπτά για να ρουφήξω αέρα. Ο πονοκέφαλος μου επέστρεψε και τα άκρα μου άρχισαν να αισθάνονται αδύναμα και τρέμουν.
Ο Αλάρικο μετέφερε οξυγόνο σε περίπτωση που χρειαζόμασταν παραλαβή, και το μουλάρι που κουβαλούσε τις αποσκευές μας μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία για να μας μεταφέρει κι εμάς, αλλά εγώ προχώρησα, γνωρίζοντας ότι τα χειρότερα σύντομα θα είχαν τελειώσει. Στην κορυφή ήμουν αρκετά ξεροκέφαλος, εν μέρει από το υψόμετρο και εν μέρει από την ευφορία: το χαμόγελό μου για την κάμερα ήταν γνήσιο, αν και με πονούσε.
Το σύννεφο αναμορφώθηκε γύρω μας καθώς ξεκινούσαμε την κατάβαση, και μόλις περπατούσαμε πίσω στη βροχή, ο Αλάρικο έδειξε μια συλλογή από σκηνές μπροστά μας. Ένα ζευγάρι μάγειρες δούλευαν πάνω στη φωτιά για να μας ετοιμάσουν ένα ζεστό γεύμα. Στην αρχή νόμιζα ότι το στομάχι μου που ανεβαίνει σε υψόμετρο επρόκειτο να το απορρίψει lomo saltado , ένα κινέζικο-περουβιανό stir fry, αλλά μετά από μερικές πρόχειρες μπουκιές μου επέστρεψε η όρεξη με μια εκδίκηση.
Το φαγητό ήταν το αποκορύφωμα της διαδρομής, που ξεκινούσε, κάθε μέρα, με ένα πλούσιο πρωινό με ώριμο αβοκάντο και ντομάτα, πιάτα με φρούτα, μπολ με δημητριακά και μπέικον και αυγά μαγειρεμένα κατά παραγγελία. Τα μεσημεριανά γεύματα και τα δείπνα κυμαίνονταν από τα απλά - πέστροφα με σάλσα και πατάτες, για παράδειγμα, ή κοτόπουλο τσίλι , ένα κρεμώδες και ελαφρώς καρυκευμένο πιάτο κοτόπουλου - μέχρι περίτεχνο παχαμάνκα , ένα παραδοσιακό μπάρμπεκιου Κέτσουαν που περιελάμβανε το θάψιμο διαφόρων κρεάτων, πατατών και άλλων λαχανικών σε ανοιχτή φωτιά και σκεπάζοντάς το με χώμα μέχρι να ψηθεί.
Μας περίμενε περισσότερο φαγητό στην επόμενη στάση μας, το Wayra Lodge, όπου λειτουργούσε ένας φούρνος πίτσας ενώ περπατούσαμε. Μετά από τη μεγάλη βόλτα και δύο πλούσια γεύματα, υπέκυψα στον πειρασμό ενός απογευματινού υπνάκου, ξυπνώντας για λίγο για ένα άλλο γεύμα και ένα εορταστικό ποτήρι κρασί, πριν αποσυρθώ ξανά στο κρεβάτι. Κοιμήθηκα λίγο μετά τις 9 το βράδυ.
Μόνο το πρωί, με το σύννεφο να φύγει και τον ήλιο να λάμπει μέσα από τον βροχερό αέρα του βουνού, εκτίμησα πραγματικά τη θεαματική τοποθεσία του καταφύγιου. Σηκώθηκα από το τραπέζι του πρωινού αρκετές φορές για να φωτογραφίσω τη ζωηρή πράσινη κοιλάδα, τον σκοτεινό τοίχο του βράχου πέρα από αυτήν και πίσω μας τώρα, την κορυφή του Salkantay, που τυφλώνει το λευκό στο πρωινό φως.
Μόλις ξεκινήσαμε για το μακρύ ταξίδι προς τα κάτω - εύκολο για τους πνεύμονες αλλά δύσκολο για τα γόνατα - η βλάστηση άρχισε να αλλάζει. Ήμασταν στις βόρειες πλαγιές των Άνδεων τώρα, με θέα τον Αμαζόνιο και τον ζεστό, υγρό αέρα που παρασύρεται από τα πεδινά και τροφοδοτεί την ανάπτυξη ορχιδέων, δέντρων μανόλια και, τελικά, φοινίκων.
Την πέμπτη μέρα, κάναμε ένα διάλειμμα από την σχεδόν τροπική υγρασία σε μια μικρή εκμετάλλευση που καλλιεργούσε ρόδια και καφέ. Έχοντας δει τα ώριμα κεράσια του καφέ και τις χειροκίνητες μηχανές που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή των κόκκων, άρχισα να τους καβουρδίζω, υπό το άγρυπνο βλέμμα του ιδιοκτήτη της φυτείας. Μεταξύ μας τα αλέσαμε και απολαύσαμε το πιο φρέσκο φλιτζάνι καφέ που μπορούσα να πιω ποτέ - και ένα ή δύο λικέρ καφέ, ζαχαρούχο με μέλι. Βομβαρδισμένοι από καφεΐνη και αλκοόλ, συνεχίσαμε κάτω από τη γήινη μυρωδιά του ψησίματος.
Μετά τη μοναξιά των πρώτων ημερών, αρχίσαμε να συναντάμε περισσότερο κόσμο καθώς κατεβαίναμε σε πιο φιλόξενα κλίματα. Ήταν ο αγρότης που βγήκε από την καλύβα του για να παραλάβει μια κανονική παράδοση ψωμιού από την Αλάρικο, ένας αυξανόμενος αριθμός μουλαριτζήδων που έκαναν το δρόμο τους κατά μήκος της πίστας και μετά ένα μικροσκοπικό χωριό και το εξίσου μικρό νεκροταφείο του. Αν και οι τάφοι ήταν στολισμένοι με καθολικές προσφορές, δεν έβλεπαν ανατολικά προς την Ιερουσαλήμ αλλά αντίθετα προς το Μάτσου Πίτσου, ακολουθώντας την παράδοση των Κετσουάν. Όταν πρόκειται για τη μετά θάνατον ζωή, δεν είναι κακό να έχετε ένα Σχέδιο Β.
Έπιασα την πρώτη μου ματιά στην ακρόπολη των Ίνκας την έκτη μέρα, μετά από μια απότομη ανάβαση πάνω από το πέρασμα Llactapata και μια μακρά καυτή κάθοδο υπό τον ήλιο και την αυξανόμενη υγρασία. Περνούσαμε μέσα από την ευπρόσδεκτη σκιά ενός δάσους, όταν οι εντυπωσιακές πέτρινες πεζούλες εμφανίστηκαν μέσα από ένα κενό στα δέντρα. Από τη μεσημεριανή μας στάση, είχαμε μια ακόμα καλύτερη θέα, αποκαλύπτοντας την πλήρη έκταση της ερειπωμένης πόλης και το ορεινό της σκηνικό. Δεν ήταν δύσκολο να καταλάβουμε γιατί οι Ίνκας πίστευαν ότι αυτό το μέρος ήταν ξεχωριστό.
Ξυπνούσα στις 4 το πρωί για την επίσκεψή μου στο Μάτσου Πίτσου, πολύ πριν την ανατολή του ηλίου, το οποίο θα κρυβόταν από ένα αποκαρδιωτικό πέπλο σύννεφου. Τη στιγμή που πέρασα τις πύλες της τοποθεσίας, μερικές φρέλες ηλιακού φωτός είχαν περάσει, αλλά η ομίχλη εξακολουθούσε να είναι κολλημένη στην πλαγιά του λόφου. Ήταν υπέροχα ατμοσφαιρικό, αλλά όχι οι καλύτερες συνθήκες για περιήγηση στα αξιοθέατα. Στη συνέχεια, καθώς ανέβαινα σε ένα υψηλότερο πλεονέκτημα, τα σύννεφα χώρισαν, ο ήλιος έσκασε και η ομίχλη έπλευσε στην κοιλάδα. Είχα την καλύτερη θέα στην κατεστραμμένη πόλη.
Χρειάστηκε ένας αιώνας για να χτιστούν και να στεγαστούν, το πολύ, 800 άτομα - μια αναλογία προσπάθειας προς κατάλυμα που οδήγησε τους περισσότερους αρχαιολόγους στο συμπέρασμα ότι προοριζόταν για την ελίτ της κοινωνίας των Ίνκας. Δεδομένου ότι η ιστορία τους ειπώθηκε κυρίως από Ευρωπαίους, έτεινε να επικεντρώνεται σε αυτό που τους έλειπε - κυρίως στο γράψιμο και στον τροχό - και περιστασιακά αποδίδοντας τα επιτεύγματά τους σε υπερφυσικές ή εξωγήινες δυνάμεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ωστόσο, ότι οι Ίνκας ήταν κορυφαίοι λιθοξόοι, που σκάλιζαν ακριβή τραπεζοειδή τούβλα, κυρτά στη βάση και κοίλα στην κορυφή, έτσι ώστε η βαρύτητα να ενισχύει τα σπίτια και τους ναούς τους. Παρά τους συχνούς σεισμούς εδώ, η ακρόπολη είναι σε μεγάλο βαθμό άθικτη.
Έχοντας περιηγηθεί στους αρχαίους δρόμους, προσπάθησα να βάλω την πόλη σε προοπτική, ανεβαίνοντας τα 3.800 σκαλοπάτια στην κορυφή του βουνού Μάτσου Πίτσου (οι Ίνκας χωρίς τροχούς προτιμούσαν τα απότομα, κλιμακωτά μονοπάτια παρά τις πλαγιές και τις φουρκέτες). Ήταν μια τιμωρητική ανάβαση με κουρασμένα πόδια, αλλά από την κορυφή μπόρεσα να απολαύσω όλη τη μεγαλειώδη θέα: την παλιά πόλη από κάτω μου, πλαισιωμένη από την κωνική κορυφή του βουνού Huayna Picchu, το ποτάμι που τα περιβάλλει και, πέρα από αυτήν, υποχωρώντας στη μακρινή απόσταση, αναρίθμητες δασωμένες κορυφογραμμές και χιονισμένες κορυφές.
Έμεινα εκεί, περιμένοντας καθώς άλλες ομάδες πηγαινοέρχονταν, ώσπου να είχα την κορυφή για τον εαυτό μου. Άφησα κάτω τη φωτογραφική μηχανή και το σακίδιο, απόλαυσα μια στιγμή υπέροχης απομόνωσης και μετά άρχισα τη μεγάλη κάθοδο προς το Ξενοδοχείο Inkaterra Machu Picchu Pueblo ξενοδοχειο. Εντελώς εξουθενωμένος και νιώθοντας κάπως ατημέλητος μέσα στο μεγαλείο της τραπεζαρίας -όλα από σκούρο ξύλο και λευκά λινά τραπεζομάντιλα- παρήγγειλα μεσημεριανό γεύμα, απολάμβανα μια μεγάλη, κρύα μπύρα και σκέφτηκα πόσο μακριά είχα φτάσει.
Lares and the Sacred Valley: στις Άνδεις, πεζοπορία προαιρετική
Για τους ταξιδιώτες που θέλουν να βυθιστούν στον πολιτισμό των Άνδεων χωρίς να δεσμευτούν για μια εβδομάδα πεζοπορίας, το Mountain Lodges of Peru προσφέρει περισσότερο μια προσαρμοσμένη προσέγγιση στο Lares και την Ιερή Κοιλάδα.
Οι έντονοι περιπατητές είναι επίσης ευπρόσδεκτοι: οι καθημερινές δραστηριότητες περιλαμβάνουν την επιλογή μιας εκτεταμένης πεζοπορίας, παράλληλα με έναν μικρότερο περίπατο λίγων ωρών - και λιγότερο επίπονες εναλλακτικές λύσεις. Οι τελευταίες περιλαμβάνουν επισκέψεις σε αγορές τροφίμων, πολιτιστικές εκδρομές για να δουν παραδοσιακούς υφαντές στη δουλειά και ξεναγήσεις στους αρχαιολογικούς χώρους στο Pisaq, στο Ollantaytambo και στο Ancasmarca, όπου οι Ίνκας αποθήκευαν τεράστιες ποσότητες σιτηρών και πατάτας σε πέτρινες αποθήκες.
Οι νύχτες περνούν σε μια σειρά από πολυτελή καταφύγια και ξενοδοχεία, ένα από τα οποία διαθέτει ιδιωτικό υδρομασάζ έξω από κάθε δωμάτιο. Ένα άλλο έχει όμορφα περιποιημένους κήπους, τους οποίους περιπολούν ένα ζευγάρι λάμα.
Δύο δρομολόγια Lares, το ένα διαρκεί πέντε ημέρες και το άλλο επτά, ολοκληρώνονται με μια επίσκεψη στο Μάτσου Πίτσου. Μια τρίτη επιλογή περιλαμβάνει ένα τριήμερο ταξίδι στο Lares, ακολουθούμενο από το επταήμερο ταξίδι Salkantay και Machu Picchu - μια διαδρομή που δίκαια ονομάζεται Grand Andean Experience.
Δοκίμασα μερικούς από τους περιπάτους, συμπεριλαμβανομένης μιας πνευμονικής ανάβασης από το Amaru στη Viacha, πάνω από ένα ορεινό πέρασμα 4.328 μέτρων και μια αβίαστη σταδιακή κατάβαση από το πέρασμα Lares. Το μονοπάτι ακολουθούσε ένα μονοπάτι των Ίνκας που συνόρευε με τραχιά ερείκη και κοπάδια με πρόβατα και λάμα, τα οποία φρόντιζαν ηλικιωμένες γυναίκες με ηλεκτρικά ροζ πόντσο. Τα αγκαθωτά χόρτα και τα μακριά, πράσινα φύλλα της βρομέλιας έδωσαν στο τοπίο υφή και γυαλάδα, μαζεύοντας το φως του ατσαλένιου γκρίζου ουρανού.
Ήταν μια απολαυστική βόλτα, ήσυχα όμορφη, ακόμη και πριν φτάσουμε στο Aya Wayco, ή στο φαράγγι των νεκρών. Εδώ οι τοίχοι είναι γεμάτοι με τάφους, στους οποίους οι Ίνκας σφράγισαν τα ταριχευμένα λείψανα των πεσόντων φίλων τους. Μερικά έχουν λεηλατηθεί στο πέρασμα των αιώνων, ενώ άλλα, μακριά από την πρόσβαση, πιθανώς εξακολουθούν να περιέχουν αυτά τα αρχαία σώματα και τους θησαυρούς που προορίζονται να τα συνοδεύσουν στην επόμενη ζωή.
Το επταήμερο ταξίδι Salkantay στο Μάτσου Πίτσου με Ορειβατικά καταλύματα του Περού είναι διαθέσιμο από 2.325 £ στη χαμηλή σεζόν ή 3.100 £ στην υψηλή περίοδο, συμπεριλαμβανομένων όλων των καταλυμάτων, φαγητού, αναψυκτικών, μεταφοράς, οδηγών και εισιτηρίων. Το πενθήμερο πρόγραμμα Lares, συμπεριλαμβανομένου του Machu Picchu, ξεκινά από £1.475 στη χαμηλή περίοδο και £1.950 στην υψηλή περίοδο.
Ταξίδι στη Λατινική Αμερική (0203 553 9647; travellatinamerica.co.uk ), ο κορυφαίος ειδικός του Ηνωμένου Βασιλείου στα ταξίδια στη Λατινική Αμερική, έχει δεκαήμερες διακοπές στο Περού συμπεριλαμβανομένου του μονοπατιού Salkantay στο Μάτσου Πίτσου, μία νύχτα στο Μάτσου Πίτσου και τρεις διανυκτερεύσεις στο Κούσκο, ξεκινώντας από 3.935 £ ανά άτομο. Η τιμή περιλαμβάνει μεταφορές στο Περού, εκδρομές, τα περισσότερα γεύματα και εισιτήρια. Οι διεθνείς πτήσεις είναι επιπλέον, ξεκινώντας από £ 650 ανά άτομο.
