Ταξιδιωτικός οδηγός Χαβάης: ζώντας τη ζωή του νησιού
Τα νησιά Oahu και Kauai είναι λιχουδιές, πλούσιες σε ιστορία και πολιτισμό - και εντυπωσιακά τοπία
Καθώς οι Βρετανοί ταξιδιώτες αναζητούν ολοένα και περισσότερους εξωτικούς προορισμούς, ίσως σκεφτόσασταν ότι θα συρρέαμε σε ένα κινηματογραφικά όμορφο αρχιπέλαγος αγγλόφωνων νησιών με τροπικό κλίμα, πλούσια πολιτιστική ιστορία, ζεστές θάλασσες και απεριόριστες ευκαιρίες για περιπέτεια.
Ωστόσο, κάθε χρόνο λιγότερο από το 0,1% από εμάς επισκέπτονται τη Χαβάη. Τριάντα φορές περισσότερα πηγαίνουν στο Βέλγιο, το οποίο ούτε εφηύρε το σερφ ούτε περιέχει ενεργό ηφαίστειο. Υπάρχουν πολύ λίγοι διάσημοι Βέλγοι, αλλά η Χαβάη έχει τον Μπαράκ Ομπάμα - και χάρη στις αμερικανικές διασυνδέσεις της, μπορεί να ξαπλώσει ακόμη και σε μια αξιοπρεπή βάφλα.
Παραλία πολιτισμός
Ακριβώς αυτός που σκέφτηκε για πρώτη φορά την ιδέα να καβαλήσει τα κύματα σε μια σανίδα από ξύλο έχει χαθεί τώρα στην άμμο του χρόνου, αλλά οι Χαβανέζοι ισχυρίζονται εδώ και πολύ καιρό το σέρφινγκ ως το εθνικό τους άθλημα. Σίγουρα έφτασαν εκεί πριν από τους Καλιφορνέζους, σύμφωνα με τους εύστοχα επώνυμους ιστορικούς του surf Stoner και Dunn, οι οποίοι αφηγηθείτε το παραμύθι από τρεις πρίγκιπες της Χαβάης που ξεσήκωσαν τους λουόμενους στη Σάντα Κρουζ με την κολύμβηση στη σανίδα τους το 1885.
Για τους αρχάριους Βρετανούς, το καλύτερο μέρος για να βουτήξουν ένα δάχτυλο στο νερό είναι Γουαϊκίκι , την παραλιακή συνοικία της πολυώροφα Χονολουλού, όπου τα κύματα είναι τόσο φιλικά όσο και οι εκπαιδευτές. Μετά από μια σύντομη ενημέρωση που καλύπτει τα βασικά - ξαπλώστε στο πίσω μέρος της σανίδας, μετακινηθείτε σε ένα σκύψιμο όταν πιάσει το κύμα και μετά σηκωθείτε όρθιος, αν μπορείτε - πηγαίνω με κουπί στη ζώνη του σερφ.
Η πρώτη μου προσπάθεια είναι ένας θρίαμβος, σχετικά μιλώντας: στέκομαι, ή τουλάχιστον οκλαδόν, για λίγα δευτερόλεπτα πριν μπω στον Ειρηνικό. Το Take two είναι λίγο καταστροφή, αλλά τόσο πολύ που εξακολουθώ να είμαι κοντά στον εκπαιδευτή όταν πέφτω από τη σανίδα. Με ανασύρει και αυτό, μας ενώνει ξανά και με εκτοξεύει σε άλλο κύμα. Μετά από μια ταλάντευση, μένω σταθερός και μένω όρθιος αρκετά για να δώσω συγχαρητήρια στον εαυτό μου πολλές φορές.
Καθώς το κύμα υποχωρεί, πέφτω άκομψα στο νερό και μια τεράστια πράσινη χελώνα κολυμπάει από κάτω μου, στρέφοντας το κεφάλι της προς την κατεύθυνση μου, αόριστα περίεργη για όλη τη φασαρία.
Η Χαβάη περιβάλλεται από κύματα όλων των σχημάτων και μεγεθών, ανάμεσά τους ο περίφημος - και φοβερός - αγωγός Banzai, ο οποίος βγαίνει στη βόρεια ακτή του νησιού Oahu, περίπου μία ώρα οδικώς από τη Χονολουλού. Το απόλυτο κύμα σερφ, λέει Σέρφερ σήμερα , σηκώνεται πάνω από έναν ρηχό ύφαλο και κυλάει στην ακτή, ωθώντας τους ειδικούς σέρφερ μέσα από ένα τούνελ πανέμορφου χάους. Δελεαστικό αλλά θανατηφόρο, είναι εκτός ορίων για όλους εκτός από τους πιο προχωρημένους. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μείνετε έξω από τον αγωγό.
Ένας κόσμος στον μικρόκοσμο
Απομακρυνθείτε από την ακτή της Χαβάης και θα μπορούσατε να βρίσκεστε σχεδόν οπουδήποτε στη γη - ή κάπου αλλού εντελώς. Ακόμη και η σύντομη οδήγηση στο Oahu διασχίζει έδαφος που θα μπορούσε να ήταν περισσότερο στο σπίτι στη Σκωτία ή την Ιταλία ή τη νοτιοανατολική Ασία. Θύλακες από ρείκι και πευκοδάσος δίνουν τη θέση τους σε λιβάδια, βουνά και βραχώδεις παραλίες και στη συνέχεια πυκνό τροπικό δάσος που βυθίζεται απευθείας στον ωκεανό.
Η γεωγραφική ποικιλομορφία της Χαβάης - μαζί με μερικά οικονομικά κίνητρα - δεν έχει ξεφύγει από την προσοχή των στούντιο του Χόλιγουντ, τα οποία καταφεύγουν στα νησιά όποτε χρειάζονται υποστήριξη για την προϊστορική Γη (Jurassic Park και τα sequel και spin-offs του), τη Νότια Αμερική ζούγκλα (Raiders of the Lost Ark), ένα μαγεμένο νησί του Σαίξπηρ (The Tempest) ή το Βιετνάμ της δεκαετίας του 1970 (Uncommon Valor, Tropic Thunder και πολλά, πολλά άλλα).
Στο Ράντσο Kualoa , ένα καταφύγιο 4.000 στρεμμάτων βόρεια της Χονολουλού, συμμετείχα σε μια περιήγηση με μίνι λεωφορείο σε τοποθεσίες και σκηνικά ταινιών, μπήκα στο στυλό Indominus rex από το Jurassic World, πετώντας γύρω από γιγάντια οστά πιθήκων από το Kong: Skull Island και κυνηγώντας κάτω από το πεσμένο κούτσουρο που είχε καταφύγει Ο Sam Neill από ένα κοπάδι δεινοσαύρων CGI στο αρχικό Jurassic Park.
Πέρα από τις κινηματογραφικές συνδέσεις, αυτή είναι μια τοποθεσία A-list. Στην πραγματικότητα, το αποτύπωμα του Γκοτζίλα είναι αναμφισβήτητα το λιγότερο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό ενός τοπίου πλούσιου με σκοτεινές κορυφές και καταπράσινες κοιλάδες, που έχουν κενωθεί στα δύο εκατομμύρια χρόνια από την έκρηξη του νησιού από τον βυθό.
Η ιστορία της ηφαιστειακής προέλευσης του Oahu αποκαλύπτεται πειστικά από μια επίσκεψη στο Διαμαντοκεφαλή επιφυλακή, μια γρήγορη μισή ώρα πεζοπορία σε ένα μονοπάτι που υψώνεται απότομα από τα προάστια της Χονολουλού. Μόνο στην κορυφή εκτίμησα αυτό που σκαρφάλωνα: το χείλος ενός τεράστιου κρατήρα, πλάτους άνω των 1.000 μέτρων.
Ήταν δύσκολο να ξέρεις από ποια πλευρά να κοιτάξεις. Στα δεξιά μου ήταν ο ίδιος ο κρατήρας, μαλακωμένος από μισό εκατομμύριο χρόνια καιρικές συνθήκες και ένα χαλί από γρασίδι και δέντρα, στα αριστερά μου η πόλη και η παραλία Waikiki, και πίσω μου, από τον έναν ορίζοντα στον άλλον, ο Ειρηνικός. Τώρα ένα καθαρά ψυχαγωγικό σημείο επιφυλακής, μια διασπορά αποθηκών και κουτιών χαπιών χρησιμεύει ως υπενθύμιση ότι κάποτε έπρεπε να κερδίσει το Diamond Head.
Στην πρώτη γραμμή
Γυρίστε την υδρόγειο μέχρι να επικεντρωθεί στα νησιά της Χαβάης και δεν θα δείτε σχεδόν τίποτα εκτός από το μπλε. Ωστόσο, αυτές οι κηλίδες βράχου, 2.500 μίλια από την ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ και 4.000 μίλια από την Ιαπωνία, έπαιξαν κάποτε καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια ιστορία.
Το πρωί της 7ης Δεκεμβρίου 1941, περισσότερα από 350 ιαπωνικά αεροσκάφη πλησίασαν το Oahu, συγκλίνοντας στο Περλ Χάρμπορ, όπου βρίσκονταν οκτώ θωρηκτά των ΗΠΑ. Σύντομα όλα είχαν υποστεί ζημιές και τέσσερα από αυτά βυθίστηκαν, προκαλώντας σοβαρή ζημιά στην ικανότητα της Αμερικής να διεξάγει πόλεμο στον Ειρηνικό.
Το Περλ Χάρμπορ παραμένει μια ενεργή στρατιωτική βάση, αλλά είναι επίσης ένα μουσείο και ένα μνημείο στους 2.335 Αμερικανούς που σκοτώθηκαν στην επίθεση. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έρχονται για να δουν το USS Arizona, το μόνο πληγωμένο σκάφος που έμεινε στον βυθό της θάλασσας αντί να κοπεί και να πωληθεί για σκραπ, και να ανέβει στο USS Missouri, ένα τρομερό θωρηκτό 270 μέτρων που ανατέθηκε στο τον απόηχο της επίθεσης.
Μετά από μια σύντομη περιήγηση, δίνεται στους επισκέπτες μια εκπληκτικά ελεύθερα ηνία για να εξερευνήσουν το πλοίο, πάνω από το κατάστρωμα και κάτω, και σύντομα χάθηκα στο σπηλαιώδες κύτος, ένας χαμηλός πανικός αυξανόταν καθώς περνούσα βιαστικά σε άδειους διαδρόμους, περνώντας από κουζίνες και αίθουσες και τετράγωνα κουκέτες τριών ορόφων σε κάθε ελεύθερο χώρο. Η έλλειψη φωτός της ημέρας ήταν αποπροσανατολιστική και καταπιεστική.
Δεν θα τα πήγαινα καλά κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας του Μιζούρι, που γεφύρωσε το χάσμα μεταξύ του Β' Παγκοσμίου Πολέμου -που φιλοξένησε την επίσημη τελετή παράδοσης των Ιαπώνων- και των συγκρούσεων της δικής μας γενιάς. Παροπλίστηκε μόλις το 1992, έχοντας υπηρετήσει στον πρώτο πόλεμο του Κόλπου. Πλάνα με πυραύλους κρουζ Tomahawk που εκτοξεύονται προς τη Βαγδάτη, που θυμάμαι να παρακολουθούσα ως παιδί, γυρίστηκαν στο κατάστρωμά της.
Σύγκρουση και ενότητα
Η επίθεση στο Περλ Χάρμπορ άλλαξε επίσης την πορεία της ιστορίας της Χαβάης, πρώτα διαιρώντας τους πολλούς κατοίκους με ιαπωνική κληρονομιά από τον υπόλοιπο πληθυσμό και στη συνέχεια δέσμευσε τα νησιά με την ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ ως την 50η πολιτεία της ένωσης.
Η πολιτεία ήταν η τελευταία στροφή σε μια στριμμένη πολιτική ιστορία, η οποία μπορεί να ξεκίνησε ήδη από τον ένατο αιώνα μ.Χ. Οι ιστορικοί διαφωνούν για το πότε ακριβώς ήρθαν οι Πολυνήσιοι άποικοι στα μέχρι τότε ακατοίκητα νησιά, αλλά οι περισσότεροι λένε ότι πρέπει να έφτασαν από την Ταϊτή μεταξύ 100 και 800 μ.Χ. Σχημάτισαν πολλές αποικίες που άκμασαν και πολέμησαν μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα, όταν ο λοχαγός Τζέιμς Κουκ τους συνέβη και παρέδωσε τα ευρωπαϊκά όπλα στον πιο ισχυρό ηγεμόνα τους, τον Kamehameha I.
Μέσα από εκθέματα και θεατρικές παραστάσεις, η Πολυνησιακό Πολιτιστικό Κέντρο - ένας ασυνήθιστος συνδυασμός θεματικού πάρκου και μουσείου στο βόρειο Oahu - λέει πώς κατέκτησε τα υπόλοιπα νησιά, ιδρύοντας το Ηνωμένο Βασίλειο της Χαβάης. Διήρκεσε λιγότερο από έναν αιώνα: το 1893, ο απόγονος του Kamehameha, βασίλισσα Liliuokalani, καθαιρέθηκε από μια ομάδα Αμερικανών ιδιοκτητών φυτειών ζάχαρης που ήθελαν τα νησιά να γίνουν αμερικανική επικράτεια, ώστε να μην υπόκεινται πλέον στους δασμούς ζάχαρης των ΗΠΑ. Ακολούθησε επίσημη προσάρτηση το 1898.
Το κέντρο εντοπίζει επίσης τους δεσμούς των νησιών με άλλες πολυνησιακές κοινωνίες διάσπαρτες στον Ειρηνικό, από τους Μαορί της Νέας Ζηλανδίας, 5.000 μίλια νοτιοδυτικά, έως το Πίτκερν, 3.500 μίλια στα νοτιοανατολικά. Η κουλτούρα τους, μαζί με μια μακρά ιστορία μετανάστευσης από την Ασία και την ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ, έχουν κάνει τη σύγχρονη Χαβάη την πιο ποικιλόμορφη πολιτεία της ένωσης.
Από ξηρά, αέρα και θάλασσα
Η ποικιλία είναι ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό του κλίματος και της γεωγραφίας της Χαβάης καθώς και των κατοίκων της. Το μεγαλύτερο νησί, που ονομάζεται (με σύγχυση) Χαβάη ή (λιγότερο μπερδεμένο) Το Μεγάλο Νησί, περιέχει οκτώ από τις 13 κλιματικές ζώνες του κόσμου, που κυμαίνονται από τους μουσώνες έως την έρημο έως την πολική τούνδρα. Ακόμη και το Kauai, ένα πιο εύκρατο νησί στα βόρεια του αρχιπελάγους, έχει ένα εκπληκτικά ποικίλο φάσμα καιρικών συνθηκών.
Το όρος Waialeale, για παράδειγμα, δέχεται κατά μέσο όρο 11,4 μέτρα βροχόπτωσης ετησίως, σύμφωνα με Εγκυκλοπαίδεια Britannica , και το 1982 κατακλύστηκε από 17 μέτρα βροχής. Λίγα μόλις μίλια μακριά, μια ζώνη ξηρής σαβάνας αρκείται σε μόλις 250 χιλιοστά.
Ο ήλιος έλαμπε όταν η σύντομη πτήση μου από τη Χονολουλού έφτασε στο κεντρικό αεροδρόμιο του Καουάι και εκμεταλλεύτηκα τις καθαρές συνθήκες για να επιστρέψω κατευθείαν στον αέρα για μια γραφική πτήση. Πριν από την απογείωση, το πλήρωμα παρέδωσε ένα ζευγάρι χειρουργικές παντόφλες για να προστατεύσει τα ευαίσθητα οικοσυστήματα του εσωτερικού του νησιού από τυχόν σπόρια στα παπούτσια μου - και ένα σωσίβιο για να με προστατεύσει από αυτό.
Ένα ελικόπτερο είναι ο μόνος τρόπος για να μπείτε στην καρδιά του Kauai, και Νησιωτικά ελικόπτερα είναι η μόνη εταιρεία που επιτρέπεται να εγκατασταθεί στους καταρράκτες Manawaiopuna, που πρέπει να είναι το πιο αναγνωρισμένο ορόσημό της, ακόμα κι αν λίγοι άνθρωποι μπορούσαν να το βάλουν σε χάρτη. Ο καταρράκτης μήκους 120 μέτρων αποτελεί το σκηνικό για την άφιξη του Richard Attenborough και των συνεργατών του στο στιγμές έναρξης του Jurassic Park .
Είναι εύκολο να δεις τι τράβηξε το μάτι του Στίβεν Σπίλμπεργκ: Το Καουάι έχει μια αλλόκοτη ομορφιά, τα βουνά του με αιχμηρές κορυφογραμμές ντυμένα σε ένα σμαραγδένιο συνονθύλευμα δάσους και γρασίδι. Η ακτή Na Pali (υψηλού γκρεμού) είναι ιδιαίτερα μπαρόκ. Όλη αυτή η βροχή που πέφτει από το όρος Waialeale έχει σκαλίσει βαθιές κοιλάδες στην πλαγιά του βουνού και σμιλεύει κυματισμούς στους βράχους, που υψώνονται 1.200 μέτρα πάνω από τον Ειρηνικό.
Ένιωσα ταπεινωμένος - και ελαφρά ναυτία - καθώς το ελικόπτερο έσκυψε και βούτηξε στον ταραγμένο αέρα, βυθίζοντας σε ένα φαράγγι και γυρνώντας μια αργή πιρουέτα για να αναδείξω το τοπίο, με τις κορυφές να φαίνονται από πάνω μας. Μπορεί να μην σας αρέσει, αλλά δεν υπάρχει ασφαλέστερος τρόπος για να δείτε αυτό το απομονωμένο τοπίο: η κατασκευή δρόμων είναι αδύνατη και ένα μονοπάτι πεζοπορίας 11 μιλίων είναι συχνά στις λίστες με τα πιο επικίνδυνα στον κόσμο, λόγω του κινδύνου ξαφνικών πλημμυρών και πτώσης βράχων .
Σε άλλα μέρη του νησιού υπάρχουν πιο βολικά μονοπάτια, καθώς και αμέτρητοι άλλοι τρόποι για να εξερευνήσετε το έδαφος. Πέρασα ένα πρωί σκαρφαλώνοντας πάνω από το κουβούκλιο του δάσους σε ένα φερμουάρ , ένα απόγευμα φόρτισης κατά μήκος της κοίτης του ποταμού και των κόκκινων ρεμάτων στο τιμόνι ενός όχημα παντός εδάφους και όλη μέρα πλέοντας γύρω του με ένα καταμαράν , κολυμπώντας με αναπνευστήρα πάνω από έναν ύφαλο και κρατώντας τα μάτια μου ξεφλουδισμένα για πτερύγια.
Δεν ψάχναμε για καρχαρίες, αλλά για τους πιο φιλικούς τους. Είχαμε εντοπίσει ένα λοβό με ρινοδέλφινα του Ειρηνικού ακριβώς έξω από το λιμάνι, και αργότερα μέσα στην ημέρα βλέπαμε φάλαινες-πιλότους να κορυφώνουν τα κύματα και δελφίνια που γλιστρούν δίπλα στο καταμαράν.
Στο ταξίδι της επιστροφής, καθώς το πλήρωμα μοίραζε μπίρες από τη Χαβάη και ο ήλιος άρχισε να βυθίζεται προς τον ορίζοντα, στάθηκα στο κατάστρωμα και κοίταξα προς την ακτή, σαρώνοντας τις άδειες, τέλειες παραλίες για σημάδια ζωής. Προσπάθησα να φανταστώ πώς θα έμοιαζαν στον Κάπτεν Κουκ, ή στους πρώτους Πολυνήσιους εξερευνητές ή στους πρώτους Αμερικανούς αποίκους καθώς ετοιμάζονταν να αποβιβαστούν.
Το Kauai είναι μικρό, δεν έχει πλάτος περισσότερο από 30 μίλια, και η Χαβάη στο σύνολό της δεν είναι μεγάλο μέρος - όχι μεγαλύτερο από το Βέλγιο, όπως συμβαίνει. Στα πιο προστατευμένα μέρη του, έχει αλλάξει ελάχιστα από τότε που οι άνθρωποι πάτησαν για πρώτη φορά το πόδι τους πάνω τους. Αλλά ήταν επίσης σε συνεχή ροή, καλλιεργήθηκε και καταπατήθηκε από τον έναν πολιτισμό μετά τον άλλο, που διαμορφώθηκε από τον καιρό και τη θάλασσα. Όπως λίγοι άλλοι προορισμοί, μπορείτε να το κατανοήσετε ολόκληρο σε ένα ταξίδι - ωστόσο περιέχει την ιστορία, τη γεωγραφία και την ανθρώπινη ζωή μιας ηπείρου.
Σχεδιάζετε την επίσκεψή σας στη Χαβάη
Που να μείνω
Στο Oahu, το Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort έχει το προνομιακό σημείο στη Χονολουλού, με θέα στην παραλία και τη ζώνη του σερφ. Ένα από τα πρώτα μεγάλα ξενοδοχεία στη Χαβάη, από τότε έχει φιλοξενήσει όλους από τον Έλβις Πρίσλεϊ έως τη Μάργκαρετ Θάτσερ, μέσω της Beyonce και του καστ του Lost. Από 1.799 $ (1.300 £) για διαμονή επτά διανυκτερεύσεων.
Στο Kauai, το Grand Hyatt Kauai Resort and Spa έχει ένα υπέροχο περιβάλλον μπροστά στον ωκεανό, μια λιμνοθάλασσα θαλασσινού νερού για κολύμπι, καθώς και πολλές πισίνες γλυκού νερού, ένα γυμναστήριο και και ιαματική πηγή προσφέροντας μασάζ και άλλες θεραπείες. Παλιρροϊκές πισίνες Το εστιατόριο προσφέρει επίσης μια εξαιρετική εισαγωγή στη μαγειρική της Χαβάης, καθώς και μια επιλογή διεθνών προτύπων. Από 3.150 $ (2.275 £) για επτά διανυκτερεύσεις.
Τι να φας
Η κουζίνα της Χαβάης έχει ενημερωθεί από τα νησιά πολλών μεταναστών, και παρόλο που η αμερικανική επιρροή είναι ισχυρή, τα παραδοσιακά πολυνησιακά φαγητά μάχονται μια οπισθοφυλακή.
Το Poke (εξαιρετικά φρέσκο ψάρι, συχνά κιτρινόπτερος τόνος, που σερβίρεται ωμό με ρύζι και μερικές φορές μάνγκο) είναι ελαφρύ και απολαυστικά καλοκαιρινό, ενώ το poi, μια μωβ πάστα από τη ρίζα του φυτού taro, θα διώξει κάθε υπολειπόμενη λαχτάρα για υδατάνθρακες. Εξίσου χορταστικό είναι το moko loko, ένα πιάτο που αποτελείται από θρυμματισμένο κρέας χάμπουργκερ που σερβίρεται πάνω από ρύζι, με ένα τηγανητό αυγό και περιχυμένο με σάλτσα. Δοκιμάστε τα όλα στο Αρτοποιείο Liliha ένα δείπνο στη Χονολουλού που ικανοποιεί τις ορέξεις της Χαβάης από το 1950 - και ολοκληρώνει την εμπειρία με μία (ή περισσότερες) από τις 5.000 σφολιάτες κρέμας που ψήνουν κάθε μέρα.
Μια άλλη παράδοση της Χαβάης είναι τα φορτηγά γαρίδας που κάθονται στην άκρη του δρόμου, σερβίροντας γαρίδες τηγανητές γαρίδες περιχυμένες με σκόρδο, λεμόνι και/ή βούτυρο τσίλι. Ο Γιοβάνης , στον αυτοκινητόδρομο Kamehameha στη Haleiwa, αξίζει να το κάνετε από μόνο του.
Για την αυθεντικότητα της πιο εκλεπτυσμένης ποικιλίας, κατευθυνθείτε στο Ψησταριά 12th Avenue στη Χονολουλού, η οποία προμηθεύεται όσο το δυνατόν περισσότερα συστατικά από φάρμες και νερά της Χαβάης. Το φρέσκο ψάρι είναι μια σπεσιαλιτέ, όπως και η μπριζόλα που εκτρέφεται από τη Χαβάη και τα αλλαντικά που μαγειρεύονται στο σπίτι. Η γευστικά ντυμένη σαλάτα της αγοράς, εμπλουτισμένη με παντζάρια, φιστίκια Αιγίνης και άλλα τοπικά καλούδια, προσφέρει μια αληθινή γεύση του νησιού.
Στο Καουάι, του Gaylord's Το εστιατόριο προσφέρει ένα εξίσου εκλεπτυσμένο μενού με θαλασσινά, μπριζόλες και φρέσκα προϊόντα της Χαβάης, με την πρόσθετη έλξη από υπαίθρια τραπέζια και θέα στο όρος Waialeale - ή κατευθυνθείτε προς το Εστιατόριο και μπαρ Lanai στο Koloa, κοντά στο Grand Hyatt, όπου μπορείτε να ανοίξετε την όρεξη περιηγώντας τα καταστήματα τέχνης και τις μπουτίκ μόδας κατά μήκος του δρόμου.
Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε το απροσδόκητο πάθος της Χαβάης για το Spam. Το Waikiki διοργανώνει ένα ετήσιο φεστιβάλ φαγητού αφιερωμένο στο προϊόν, στο οποίο οι σεφ διαγωνίζονται για να το προετοιμάσουν με διάφορους εφευρετικούς τρόπους. Σε καφετέριες και ψιλικατζίδικα σε όλο το νησί θα το δείτε πιο συχνά με τη μορφή α Spam musubi , στο οποίο έχει ψηθεί στη σχάρα μια φέτα από την κονσέρβα, στρωμένη σε ρύζι σούσι και τυλιγμένη σε nori. Μπορεί να του λείπει η λιχουδιά του σούσι, αλλά γεμίζει μια τρύπα.
Πότε να πάτε
Η Χαβάη είναι ένας προορισμός όλο το χρόνο, με υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας κυρίως μεταξύ 25 και 30 βαθμούς Κελσίου. Κατά γενικό κανόνα, ο Ιούνιος είναι θερμότερος και ξηρότερος από τον Δεκέμβριο, αλλά η διαφορά μεταξύ των νησιών ή μεταξύ των μικροκλίματος εντός των νησιών μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τις εποχιακές διακυμάνσεις.
Πώς να πάτε εκεί
ενωμένες αερογραμμές προσφέρει καθημερινές πτήσεις προς τη Χονολουλού από το Λονδίνο Χίθροου και το Εδιμβούργο μέσω διαφόρων πόλεων των ΗΠΑ. Οι ναύλοι οικονομικής επιστροφής ξεκινούν από 946 £ από το Χίθροου και 930 £ από το Εδιμβούργο.
Netflights.com προσφέρει επτά διανυκτερεύσεις στη Χαβάη, διαμονή τεσσάρων διανυκτερεύσεων στο Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort και τρεις διανυκτερεύσεις στο Grand Hyatt Kauai Resort and Spa και πτήσεις από το Χίθροου της United Airlines. Η τιμή ξεκινά από 2.479 £, βάσει επιλεγμένων ημερομηνιών τον Ιούνιο του 2018. Κάντε κράτηση έως την 1η Απριλίου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στη Χαβάη, βλ www.GoHawaii.com/UK
