Jerry Lorenzo: νέα αμερικανική πολυτέλεια
Γνωρίστε τον σχεδιαστή πίσω από το Fear of God και μια νέα συνεργασία της Zegna
Την ημέρα που κάθισα να γράψω αυτό το χαρακτηριστικό για τον Τζέρι Λορέντζο, ο Τζο Μπάιντεν ανακοινώθηκε ως ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Lorenzo, ο ιδρυτής της αμερικανικής μάρκας streetwear Fear of God, σημάδεψε την περίσταση στο Instagram δημοσιεύοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της εκλεγμένης αντιπροέδρου των ΗΠΑ Kamala Harris. Η λεζάντα της φωτογραφίας του τελείωσε με το, είμαστε ταπεινωμένοι που επιτέλους άνοιξαν οι πόρτες.
Αγκαλιάζει την αλλαγή: μόνο φέτος, ο Lorenzo λάνσαρε δύο νέες συλλογές υψηλού προφίλ. Υπάρχει η έβδομη συλλογή του για Φόβος Θεού και μια συνεργασία με τον Ermenegildo Zegna, τον ιταλικό οίκο πολυτελείας. Για τον Λορέντζο, και οι δύο σηματοδοτούσαν την ενηλικίωση, καθώς ο Φόβος του Θεού ξεπήδησε από τις ρίζες του στα πολυτελή αθλητικά ρούχα για πρώτη φορά για να αγκαλιάσει τη ραπτική.
Ο Λορέντζο και εγώ συναντηθήκαμε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2018 στα κεντρικά γραφεία του στο Λος Άντζελες. Τότε, η συμπεριφορά του ήταν ήσυχη. ήπια, παρουσίασε την έκτη συλλογή του Fear of God. Ο Lorenzo - ο οποίος είναι όμορφος, γυμνάζεται τακτικά και φοράει τα μαλλιά του σε μακριές μπούκλες - ίδρυσε για πρώτη φορά την ανεξάρτητη επιχείρησή του το 2013. Σε μόλις επτά χρόνια, μεγάλωσε τη μάρκα σε μια παγκόσμια ιστορία επιτυχίας. Έχει δηλώσει προηγουμένως τη φιλοδοξία του, να χτίσει αυτό που έχει χτίσει ο Ralph Lauren.
Ο Λορέντζο είναι γιος του παίκτη και μάνατζερ του μπέιζμπολ της μεγάλης κατηγορίας Τζέρι Σέιτζ Μαουάλ. Μεγαλώνοντας, μετακόμισε από πόλη σε πόλη, καθώς το επάγγελμα του πατέρα του τον οδήγησε να δουλέψει με διαφορετικές ομάδες, δημιουργώντας σπίτια στην Καλιφόρνια, τη Φλόριντα και το Σικάγο. Λόγω της συνεχούς αλλαγής, συνήθισε να είναι αουτσάιντερ, καθώς και αυτό που περιγράφει ως το μαύρο παιδί σε ένα σχολείο λευκών. Το πλεονέκτημα αυτής της νομαδικής ζωής ήταν ότι γνώρισε πολλές διαφορετικές νεανικές υποκουλτούρες, από χιπ χοπ μέχρι skaters και grunge, συγκεντρώνοντας ταυτόχρονα στιλιστικές επιρροές από τις οποίες θα αντλούσε αργότερα όταν σχεδίαζε. Φόβος Θεού .
Η οικογένεια Lorenzo πήγαινε στην εκκλησία τις Κυριακές. ενώ βρισκόταν σε κίνηση, μια βαθιά θρησκευτική χριστιανική ανατροφή έδωσε στον Λορέντζο μια αίσθηση ρίζας, ενώ δημιούργησε ένα ηθικό πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσε να περιηγηθεί. Με σχέδια να εργαστεί ως αθλητικός πράκτορας, ο Lorenzo αποφοίτησε από το Loyola Marymount University – ένα ιδιωτικό ερευνητικό πανεπιστήμιο Jesuit and Marymount στο Λος Άντζελες – με MBA. Αλίμονο, φαίνεται ότι η κλήση του ήταν πάντα μόδα. Ενώ σπούδαζε στο κολέγιο, μου λέει ότι δούλευε σε διάφορα καταστήματα, από Diesel μέχρι Dolce & Gabbana. Όλα τα τέλεια προπόνηση για το μελλοντικό του επάγγελμα. Πάντα είχα ταλέντο στο τι αναζητούσαν οι άνθρωποι στις ντουλάπες τους, λέει.
Μοντέρνο κοστούμι: Ο Jerry Lorenzo συνεργάζεται με τον Ermenegildo Zegna
Μέχρι το 2012, ο Lorenzo διαχειριζόταν μερικά από τα κορυφαία ονόματα στον αθλητισμό των ΗΠΑ – συμπεριλαμβανομένων των Dwyane Wade, Matt Leinart και, αργότερα, του All-star των Dodgers Matt Kemp – ενώ παράλληλα δημιουργούσε ένα χαρτοφυλάκιο μόδας. Έκανα styling και συνέχισα να παρατηρώ ότι έλειπαν πολλά πράγματα από την αγορά, λέει.
Αν δεν έβρισκε κάτι που έψαχνε, θα πήγαινε στο κέντρο της LA's Fashion District. Εκεί, παρήγγειλε κατά παραγγελία μπλουζάκια μεγάλου μεγέθους ή ένα πουλόβερ με κουκούλα με καπάκια στα μανίκια και φερμουάρ στο πλάι. Το τελευταίο θα ήταν αυτό που τελικά έγινε βασικό στοιχείο του Φόβου του Θεού. Ταυτόχρονα, ήταν επίσης απασχολημένος ως προωθητής σε νυχτερινά κέντρα του Χόλιγουντ, κάτι που του επέτρεψε να συναναστρέφεται ράπερ όπως ο Big Sean και ο Kanye West καθώς και με έναν εκκολαπτόμενο σχεδιαστή από το Σικάγο, τον Virgil Abloh, τότε δημιουργικό διευθυντή του West. Ο West πήρε τον Lorenzo για να ενταχθεί στην ομάδα σχεδιασμού του, δουλεύοντας σε συλλογές για την A.P.C και την Yeezy.
Η πρώτη συλλογή Fear of God κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2013, με μόλις 12 καλοφτιαγμένα κομμάτια από φανέλα και ύφασμα French terry. Τα κομμάτια Hero περιελάμβαναν σκισμένα παντελόνια και κουκούλα με φερμουάρ. Η συλλογή συνδύασε το προσωπικό στυλ του Lorenzo με λεπτομέρειες δανεισμένες από παναμερικανικές υποκουλτούρες. Σήμερα, ο Lorenzo το συνοψίζει ως μια προσέγγιση χιπ χοπ στη μόδα, και το φανελένιο είναι περισσότερο ένα πράγμα του Kurt Cobain. Ήταν αυτό το πράγμα που έκανα όλη μου τη ζωή, έχοντας μεγαλώσει ένα μαύρο παιδί σε ένα λευκό γυμνάσιο.
Μεταφέροντας την πρώτη του συλλογή στο Παρίσι, ο Lorenzo σκόπευε να πουλήσει σε διεθνείς αγοραστές και καταστήματα, αλλά διαπίστωσε ότι είχε ελάχιστη κατανόηση των εποχιακών εμπορικών προγραμμάτων και των αυστηρών χρονικών περιόδων της βιομηχανίας της μόδας. Ωστόσο, είχε πεποίθηση για το προϊόν του. Αυτή είναι μια αμερικανική ιδέα, λέει για το Fear of God’s USP σήμερα. Δεν πρέπει να συμπεριληφθεί ως ένα είδος, ως πολυτέλεια ή δρόμος. Αυτό είναι απλώς αμερικάνικο. Ο Abloh (τώρα ο ανδρικός καλλιτεχνικός διευθυντής της Louis Vuitton) παρουσίαζε εκείνη την εποχή τη συλλογή του Off-White και σύστησε τον Lorenzo στους αγοραστές του Barneys. Παρά το γεγονός ότι αρχικά απέρριψε τη συλλογή του, το πλέον κλειστό πολυκατάστημα αποφάσισε τελικά να παραβιάσει κάποιους κανόνες και να βρει χώρο στους ορόφους του για τον Φόβο του Θεού.
Για τον Lorenzo, υπάρχει νόημα πίσω από το δραματικό όνομα της επιχείρησής του. Ένιωσα ότι ο κόσμος δεν χρειαζόταν άλλη μια δροσερή σειρά ρούχων, εξηγεί. Ένιωθα χωρίς θεμέλιο, σκοπό ή μήνυμα πίσω μου, ήταν κάπως περίεργο να είμαι τόσο τυλιγμένος στη δροσιά των ρούχων. Αν μπορώ να οικοδομήσω αυτό το πράγμα γύρω από κάτι στο οποίο πιστεύω πραγματικά, τότε είναι λογικό να παλέψω για αυτό το πράγμα, γιατί έχει τις ρίζες του σε κάτι αληθινό.
Μια συνεργασία ένδυσης και υποδημάτων για τη Nike έκανε το ντεμπούτο της ταυτόχρονα, αλλά σε χαμηλότερη τιμή. Η σύντομη αποστολή της Nike ήταν να σχεδιάσει μια πλήρως διαμορφωμένη συλλογή, μιλώντας για τον τρόπο ζωής και το παιχνίδι του μπάσκετ. Το Fear of God ήταν η πρώτη επωνυμία σχεδιαστών που δημιούργησε ένα νέο καλούπι παπουτσιών για τη Nike και ο Lorenzo έφερε το τελευταίο που είχε εμμονή στην Ιταλία για να δημιουργήσει πέντε νέα πάνινα παπούτσια Fear of God – προσθέτοντας νέες πιο κομψές αναλογίες σε ένα σχέδιο που βασίζεται χαλαρά στο αρχέτυπο. Προπονητής μπάσκετ της δεκαετίας του '90, ο Τζόρνταν. Για τον Lorenzo, που έπαιζε μπάσκετ στο σχολείο τη δεκαετία του '90, αυτή ήταν η απόλυτη διάκριση. Μιλάει για την αγάπη του για την Air Jordan με λαμπερούς όρους: Το μπασκετικό αθλητικό παπούτσια ήταν το θεμέλιο για ό,τι κι αν φορούσες. Θα μπορούσατε να φορέσετε τους πιο cool σχεδιαστές στον κόσμο, αλλά ήταν το μπασκετικό σας sneaker που καθόρισε το επίπεδο της ψυχραιμίας σας, θα μπορούσατε να φορέσετε ένα ζευγάρι Jordan's και αυτό ήταν το μόνο που χρειάζεστε.
Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, η συνεργασία του Lorenzo με τον Ermenegildo Zegna παρουσιάστηκε στο Παρίσι. Για τον Λορέντζο, η εκδήλωση σηματοδότησε τον κύκλο της, καθώς προηγουμένως είχε παραμερίσει τις καθιερωμένες παραδόσεις της μόδας, τις προγραμματισμένες πόλεις και τις πρωτεύουσες. Είχε γνωρίσει τον Ιταλό σχεδιαστή Alessandro Sartori, καλλιτεχνικό διευθυντή του Ermenegildo Zegna από το 2016, από έναν κοινό φίλο. Οι δύο το πέτυχαν. Είχαμε παρόμοια οράματα, αυτό το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που συνέβαινε πολιτιστικά μέσα στη μόδα και σε αυτό που συνέβαινε ιστορικά, από την οπτική γωνία της στολής και της προσαρμογής. Κατανοώντας ότι είναι δύσκολο να μεταβείτε από τον ιδρώτα και ένα φούτερ τη μια μέρα σε ένα τέλεια προσαρμοσμένο κοστούμι την επόμενη.
Κάπως έφερα τη νέα σιλουέτα και τις αναλογίες, λέει ο Lorenzo της συνεργασίας. Στα σχέδιά του, αναφέρθηκε επίσης στα αρχεία της εταιρείας Ermenegildo Zegna, ερευνώντας πιο χαλαρά ραφτά που δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1940 και τις πιο πρόσφατες δεκαετίες. Μεγάλο μέρος της έμπνευσής μου προέρχεται από τα τέλη της δεκαετίας του '80, στις αρχές της δεκαετίας του '90, λέει. Μισώ τη λέξη «υπερμεγέθη» – ένα γενναιόδωρο μπλέιζερ και ένα καπέλο του μπέιζμπολ, ένα γραφικό μπλουζάκι. Ένα αφιέρωμα στις τακτικές αθλητικές αμερικανικές αναφορές αθλητικών ειδών του Lorenzo, τα προσαρμοσμένα σακάκια δεν έχουν πέτο, με πιο χαλαρή εφαρμογή και τους ώμους. Τα παντελόνια φοριούνται πλισέ και φαρδιά. Ο Sartori περιέγραψε το αποτέλεσμα ως έναν τέλειο συνδυασμό της αριστείας της λάτρης του Ermenegildo Zegna, της επεξεργασίας και των εκλεπτυσμένων ειδών αναψυχής του Fear of God που συνδυάζουν φυσικά και ανακαλύπτουν σιλουέτες και αναλογίες.
Ενώ βρισκόταν στην Ιταλία, ο Lorenzo χρησιμοποίησε τον χρόνο για να σφυρηλατήσει νέες σχέσεις με τοπικά εργοστάσια. Σε αυτά επέστρεψε όταν παρήγαγε προσαρμοσμένα κομμάτια της Έβδομης Συλλογής του που έκανε το ντεμπούτο του τον Σεπτέμβριο. Καθώς χτίζουμε αυτό που μου αρέσει να αποκαλώ αμερικανική πολυτέλεια, μου αρέσει να βάζω τις καλύτερες κατηγορίες στα καλύτερα χέρια στον κόσμο. Μου λέει ότι το 30-40% της συλλογής κατασκευάζεται πλέον στην Ιταλία, συμπεριλαμβανομένων ραπτικών, υποδημάτων και αξεσουάρ. Τα τζιν, οι ιδρώτες και οι κουκούλες φτιάχνονται πιο κοντά στο σπίτι. Νομίζω ότι είμαστε εκεί στον κόσμο όταν πρόκειται να προσγειώσουμε αυτά τα κομμάτια, οπότε θα ήθελα να τα κρατήσω εδώ στο Λος Άντζελες, κρατήστε το ειλικρινές.
Η προσέγγιση του Lorenzo στη μόδα καθοδηγείται πάντα από τις δικές του ανάγκες και εμπειρίες. Σήμερα, εξηγεί μια πρόσφατη κίνηση προς την ραπτική ως απλώς μια πρακτική λύση σε ένα πρόβλημα που είχε στην προσωπική του γκαρνταρόμπα. Όταν θέλω να πάω σε μια συνάντηση δασκάλων για τον γιο μου και έχω απλώς κουκούλα στην ντουλάπα μου, ίσως αυτό είναι πρόβλημα. Είμαι 40 ετών, λέει, προτού περιγράψω το ευρύ φάσμα πελατών-στόχων της γραμμής του. Προφανώς, ο πελάτης μου ωριμάζει αλλά ήθελα να προσεγγίσω και έναν νεότερο πελάτη. Νιώθω ότι υπάρχουν άντρες που φοράνε ραπτική και κοστούμι και πιθανότατα θέλουν να νιώσουν λίγο πιο άνετα με αυτό και θέλουν λίγο διαφορετική αναλογία, σκέφτεται. Νομίζω ότι μπορούμε να προσγειώσουμε ένα αεροπλάνο εκεί.
Καθώς τελειώνουμε την κλήση Zoom, ο Lorenzo συνοψίζει την καριέρα του μέχρι σήμερα. Γίνομαι καλύτερος σε αυτό που κάνω. Είμαι αυτοδίδακτος σχεδιαστής. Γίνομαι καλύτερος σε αυτό που προσπαθώ να πω τα τελευταία επτά χρόνια, εξηγεί. Τώρα νιώθω πιο αισιόδοξος, γιατί πιστεύω ότι μόνο καλύτερα μπορεί να γίνει από εδώ.
