Ιερό νόστιμο: μια περιπέτεια φαγητού στο Τελ Αβίβ
Είναι η πρώτη μας νύχτα στο Τελ Αβίβ και τρώμε στο North Abraxas - ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της πόλης, αλλά δεν υπάρχει χώρος για ντεκόρ. Τα τραπέζια μπλοκάρουν το πεζοδρόμιο και το trip-hop παρασύρεται από το μπαρ. χωρίς πιάτα και ελάχιστα μαχαιροπίρουνα, όλοι τρώνε με τα δάχτυλά τους.
Είναι ένα τρακαρισμένο μάθημα σε κοινωνικό, ισραηλινό στιλ δείπνο, παρέα με τον οδηγό φαγητού David Kishka, ο οποίος δείχνει πώς να τρώτε ντιπ σαν ντόπιος (FYI, με μισό φεγγάρι ωμό κρεμμύδι).
Ενδιάμεσα σε μπάλες κρεμ fraiche με τσίλι, σκιαγραφεί το σχέδιο για το ταξίδι. μια ανεμοστρόβιλη εισαγωγή στη ζωντανή τοπική γαστρονομική σκηνή της πόλης.
Το timing είναι άψογο. Αυτήν τη στιγμή, δεν υπάρχει πιο καυτή τάση από την κουζίνα ισραηλινού στιλ, ακόμα κι αν - όπως παραδέχεται ο David - είναι σχεδόν αδύνατο να οριστεί. Γεύσεις από τη Μέση Ανατολή συναντούν τολμηρά βορειοαφρικανικά καρυκεύματα, συνδυασμένα με ιδέες και επιρροές από τη Μεσόγειο και όχι μόνο.
Όλα αυτά αποδεικνύονται καθώς αρχίζουν να φτάνουν πιάτα, από στελέχη σπανακιού κοσκινισμένα με παρμεζάνα μέχρι μαροκινό στυλ chraime (σιγοψημένο ψάρι σε σάλτσα ντομάτας με τσίλι). Τα σκόρδα πράσινα φασόλια γυαλίζουν με ελαιόλαδο, ενώ το μαυρισμένο baby κουνουπίδι είναι επάξια εμβληματικό. Χωρίς μπαχαρικά, σηκώνει τους ώμους η σερβιτόρα. Μόνο αλάτι και λίγο μαύρο πιπέρι.
Είναι ένα επικό δείπνο, μουντό με το φως των κεριών και το τζετλάγκ – και μέχρι να βγουν οι λήψεις του αράκ, είμαστε όλοι λίγο παραληρημένοι. Ο Ντέιβιντ βυθίζει ένα φύλλο φασκόμηλου στο ποτό του και το καίει στο κερί. ευλογία σοφού και αράκου στο ταξίδι! δηλώνει, πριν μας καλέσει ταξί.
Το κέντρο της πόλης και η αγορά Carmel
Μένουμε στο Lighthouse Hotel, ένα τετράγωνο πίσω από την παραλία – ένα μονολιθικό κτίριο γραφείων της δεκαετίας του 1970 που μετατράπηκε σε μοντέρνο καταφύγιο, με δωμάτια με κουκούλες, θέα στον ορίζοντα και ηδονική ατμόσφαιρα. Είναι απολύτως αποδεκτό να πίνεις ένα ποτήρι κάβα στο πρωινό, ενώ μετά το σκοτάδι, το πάρτι ανεβαίνει στο μπαρ του τελευταίου ορόφου (εκτός αν αγοράζεις βότκα με το μπουκάλι, μπορεί να μην έχεις αυτό το τραπέζι με θέα ). Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το προσωπικό δανείζει πετσέτες για την παραλία και μερικά ποδήλατα – τα οποία, αν μπορείτε να αντιμετωπίσετε την κίνηση, είναι ο καλύτερος τρόπος για να δείτε την πόλη.
Για έναν που πρωτοεμφανίζεται στο Τελ Αβίβ, υπάρχουν πολλά να γνωρίσει, από τη συναρπαστική ιστορία και τη μπερδεμένη πολιτική του μέχρι τις χαρισματικές γειτονιές του. Είναι πάρα πολύ να δεις σε λίγες μέρες, ακόμα και χωρίς την παραλία, της οποίας η χρυσή άμμος και τα ζεστά από τον ήλιο ρηχά εκτείνονται σε όλο το μήκος της πόλης.
Οι συνεδρίες ηλιοθεραπείας ακούγονται από το σταθερό τικ-τοκ του matkot, ενός γρήγορου, έξαλλου ανταγωνιστικού τοπικού παιχνιδιού στο paddleball. Καλεσμένος να πάω, είμαι εξαντλημένος μετά από ένα μόνο ράλι. Δεν είναι περίεργο που οι ντόπιοι είναι σε τόσο εντυπωσιακή κατάσταση.
Εν τω μεταξύ, δέκα λεπτά με τα πόδια από το ξενοδοχείο βρίσκεται η διάσημη αγορά Carmel - η οποία είναι καλύτερα να εξερευνήσετε το πρωί, όταν είναι οριακά λιγότερο πολυσύχναστη. Ακόμα κι έτσι, υπάρχει ήδη μια ουρά στο πρώτο μας λιμάνι, όπου μια τριάδα γυναικών με μαντίλες φτιάχνουν επιδέξια πίττες σε στυλ Δρούζου.
ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΡΟΥΖΗ ΨΗΝΕΙ ΠΙΤΑ
Ιταμάρ Γκρίνμπεργκ
Κλωσμένα με το χέρι, σε στυλ πίτσας, μαγειρεύονται σε μια εστία με τρούλο και στη συνέχεια συμπληρώνονται με labneh, βότανα και ένα πασπάλισμα za'atar. Μετά, με καφέδες με κάρδαμο ανά χείρας, ακολουθούμε τον Ντέιβιντ μέσα από τους λαβύρινθους των πάγκων, περνώντας από λαχταριστά ρόδια, πίκλες και δίσκους με μπακλαβά εμποτισμένο με μέλι.
Ανάμεσα στο πιο οικείο φαγητό του δρόμου και τα κεμπάπ, υπάρχουν πολλές ευρηματικές αποχωρήσεις – όπως τα αφράτα ψωμιά πίτας στο Panda Pita, γεμάτα με τυνησιακά σεβίτσε. Στην τοπική αργκό, είναι μάσου μάσου ; πραγματικά κάτι άλλο.
Σε αυτό το σημείο, πιθανότατα δεν χρειαζόμαστε μεσημεριανό γεύμα, αλλά κατευθυνόμαστε προς την πόλη για τη διάσημη ένωση φαλάφελ HaKosem. Ο ιδρυτής του Ariel Rosenthal είναι ειδικός στα ισραηλινά τρόφιμα, αλλά ακόμη και ο ίδιος συμφωνεί ότι μπορεί να είναι δύσκολο να το εντοπίσουμε. Είμαστε μια νέα χώρα και έχουμε δανειστεί από τόσα πολλά μέρη. Πάνω από πιο έντονο φαλάφελ με μυρωδικά, συζητάμε για το νέο του βιβλίο για το χούμους, το οποίο καλεί συνεργάτες από όλη τη Μέση Ανατολή. Το φαγητό συνδέει τους ανθρώπους, μας λέει, περνώντας γύρω από ένα αντίγραφο. Δεν έχει σύνορα. είναι σαν πουλί που πετάει.
Από το Florentin στην Old Jaffa
Το Florentin, με την τέχνη του δρόμου, είναι το μέρος όπου κάνουν παρέα τα όμορφα παιδιά της πόλης – και επίσης το σπίτι των παλιομοδίτιστων ελληνικών και βαλκανικών ντελικατέσεν της Αγοράς Levinsky, μαζί με μια σειρά από ιρανικά εμπορικά καταστήματα μπαχαρικών. Είναι μια υπενθύμιση του πώς τα κύματα της μετανάστευσης έχουν διαμορφώσει την τοπική διατροφική κουλτούρα, φέρνοντας νέες γεύσεις και κουλτούρες στο μείγμα. Γιορτάζουμε το flaky μπουρέκας, γεμιστό με τυρί και σπανάκι και πιείτε δροσερά, αλμυρά ποτήρια βουτυρόγαλα (ένα τούρκικο ρόφημα γιαουρτιού). Στη συνέχεια, κατευθυνόμαστε απέναντι στον Χαλβά Kesem Ha, για εύθρυπτες πλάκες χαλβά, μαρμαρισμένες με μαύρη σοκολάτα.
Δυτικά από εδώ, στο τέλος του παραλιακού δρόμου, βρίσκεται η Παλιά Γιάφα – ένα αρχαίο λιμάνι που προϋπήρχε του Τελ Αβίβ, αλλά τώρα θεωρείται μέρος της πόλης. Αυτές τις μέρες, καφετέριες και γκαλερί τέχνης πλαισιώνουν τα γυαλιστερά πέτρινα σοκάκια του, ενώ η υπαίθρια αγορά είναι μια ένδοξη γκάμα από σκουπίδια και γνήσιες αντίκες, από κούκλες με ένα πόδι και χτυπημένες γραφομηχανές μέχρι χειροποίητα περσικά χαλιά. Είναι επίσης το σπίτι του χαλαρού εστιατορίου Puaa, όπου συναντάμε ένα δροσερό πλήθος που πίνει σανγκρία στην πολυσύχναστη βεράντα.
Υπάρχουν νόστιμα τορτελίνια γεμιστά με labneh από κατσικίσιο γάλα και σε αραβικό στιλ λάφα ψωμί με μια πλευρά από σπιτική χαρίσα (καλύτερα να το προσεγγίσουμε με προσοχή, είναι πολύ ζεστό). Αυτή είναι επίσης μια από τις καλύτερες περιοχές της πόλης για μπαρ – και μετά από αρκετές μέρες γλεντιού, μπορούσαμε να χορέψουμε μέχρι τα ξημερώματα. Yalla ! Ο Ντέιβιντ μας λέει (ας πάμε) και κατευθυνόμαστε προς τη νύχτα.
Ημερήσια εκδρομή από την πόλη
Το Ισραήλ είναι μια συμπαγής χώρα, οπότε κάντε ολιγοήμερες εκδρομές ενώ βρίσκεστε στο Τελ Αβίβ, είτε είναι βόρεια προς την Άκκο και τη Δυτική Γαλιλαία είτε νότια προς την Ιερουσαλήμ. Αν έχετε περισσότερο χρόνο, είναι τέσσερις ώρες οδικώς μέχρι το Eilat, ένα πολυσύχναστο θέρετρο στην Ερυθρά Θάλασσα που φημίζεται για τους κοραλλιογενείς υφάλους του. Είναι ένα οδικό ταξίδι που θα σας ταξιδέψει στο ηλιόλουστο, δραματικό επιδόρπιο Negev (προσέξτε τις πινακίδες που διασχίζουν τις καμήλες και τα ερείπια αρχαίων οικισμών).
Άκκο
Σε απόσταση 90 λεπτών με το αυτοκίνητο βόρεια του Τελ Αβίβ βρίσκεται η περιτειχισμένη πόλη Άκκο, εμπορικός σταθμός από την εποχή των Φοινίκων. Κατά τη διάρκεια των χιλιετιών άλλαξε χέρια ατελείωτες φορές και είναι στρωμένο με εξαιρετικά λείψανα, από τα θολωτά οθωμανικά λουτρά του μέχρι τις σήραγγες κάτω από την πόλη, λαξευμένες στον βράχο από τους Ναΐτες Ιππότες. Σήμερα, ο πληθυσμός του είναι ένα μείγμα Μουσουλμάνων, Εβραίων και Χριστιανών – και, μετά το Τελ Αβίβ, αισθάνεται σαν ένας άλλος κόσμος. Μόλις βρεθεί στο ραντάρ, η σκηνή του φαγητού του γίνεται όλο και πιο διασκεδαστική, χάρη στα παγκοσμίου φήμης θαλασσινά και την μεθυστική αραβική κουζίνα του.
Για μεσημεριανό γεύμα, κατευθυνθείτε στο Hummus al-Abed Abu Hmid, ένα μικρό, απλό καφέ δίπλα στον παλιό φάρο, με μια γεμάτη κιτς, μπλε βαμμένη βεράντα. Ξεχωρίζει η φάβα με καρφίτσα κανέλας ful και παρηγορητικό θηρίδη ; ζεστά ρεβίθια και φρυγανισμένη πίτα, σε στροβιλισμό με σκορδωμένο γιαούρτι. Εν τω μεταξύ, η υπαίθρια αγορά είναι το ιδανικό μέρος για γλυκά, από κρεμώδη, ροδόνερο malabi σε σιροπιασμένο, με στρώσεις τυριού knafeh . Μετά το σκοτάδι, κάντε μια βόλτα κατά μήκος του παλιού θαλάσσιου τείχους μέχρι το εμβληματικό El Marsa, για τουρσί σολομού, καλαμάρι με labneh και θέα στην πρώτη σειρά στο λιμάνι.
Ιερουσαλήμ
Δεν υπάρχει πουθενά αλλού στη γη όπως η Ιερουσαλήμ, με τους ιερούς τόπους, τις δαιδαλώδεις αγορές και την απτή αίσθηση της ιστορίας. Η σκηνή του φαγητού, εν τω μεταξύ, έχει δημιουργήσει μερικούς από τους πιο γνωστούς σεφ του Ισραήλ, από τον Yotam Ottolenghi έως τον Egal Shani (ιδιοκτήτη μιας παγκόσμιας αυτοκρατορίας εστιατορίων που εκτείνεται από τη Νέα Υόρκη έως το Παρίσι).
Το ημερήσιο φαγητό έχει να κάνει με την αγορά Machane Yehuda, η οποία έχει τις ρίζες της στην οθωμανική εποχή. Οποιοσδήποτε ντόπιος θα σας κατευθύνει προς το περίπτερο με χυμούς του Uzi Eli, το οποίο φημίζεται για το Etro Gat με καύσιμο πυραύλων, μαζί με πιο γλυκά smoothies. Άλλοι έμποροι πωλούν γεμιστή σοκολάτα rugelach (τα καλύτερα είναι από το Marzipan Bakery) και κουλούρια Ιερουσαλήμ με θηλιά, σερβιρισμένα με ένα twist za'atar.
Τα προϊόντα της αγοράς τροφοδοτούν επίσης μερικά από τα πιο συναρπαστικά εστιατόρια της πόλης - συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού Machneyuda, το οποίο συγκλόνισε την πάλαι ποτέ τοπική σκηνή του φαγητού όταν άνοιξε το 2009.
Σήμερα, συνοδεύεται από ένα πλήθος τολμηρών, πειραματικών εστιατορίων, από την ιταλική Anna μέχρι τον Eucalyptus του Moshe Basson, με έμφαση σε βιβλικά συστατικά, όπως σύκα και άγρια βότανα. Με τόσα πολλά να δείτε (και να δοκιμάσετε), αξίζει να μείνετε περισσότερο αν μπορείτε. για πολυτελή δωμάτια και μια κομψή πισίνα στον τελευταίο όροφο, επισκεφθείτε το Orient Jerusalem.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε goisrael.com
