Επαναλαμβάνοντας τον Marni: Ο Francesco Risso μιλάει
Ο Francesco Risso της Marni έχει ταλέντο να μετατρέπει την αφηρημένη σκέψη σε όμορφα σχέδια
Λίγα λεπτά αφότου έκανε την τελευταία του υπόκλιση για να σηματοδοτήσει το τέλος του Μάρνη Στην επίδειξη ανδρικών ενδυμάτων AW19 στο Μιλάνο, ο δημιουργικός διευθυντής Francesco Risso επιστρέφει στα παρασκήνια σε μια πολυσύχναστη σκηνή που μπορεί να περιγραφεί μόνο ως καλά εξασκημένη χορογραφία. Μοντέλα, δρομείς παραγωγής και ο ίδιος ο Risso περιηγούνται σε ράγες ρούχων, τραπέζια μακιγιάζ και σωρούς από λευκές τσάντες ενδυμάτων, ενώ μια μηχανή ξηρού πάγου συνεχίζει να φουσκώνει σύννεφα λευκής ομίχλης. Είναι ένα εργατικό αλλά ονειρικό περιβάλλον που απηχεί ειρωνικά το ίδιο το θέμα της παράστασης.
Για αυτήν, την ένατη συλλογή πασαρέλας του Risso για τον ιταλικό οίκο μόδας, ο σχεδιαστής φαντάστηκε πλεκτά ανγκόρα σε πολύχρωμες ρίγες, υπερμεγέθη ραπτική και εξωτερικά ρούχα σε φανταστικά animal prints. Ο ίδιος ο Risso είναι σήμερα ντυμένος με μια ρόμπα σε σχήμα διαμαντιού – γιακάς από σάλι ανοιχτό, υφασμάτινη ζώνη λυμένη – με αξεσουάρ από βαμβακερό νυχτικό σκουφάκι σε στυλ Wee Willie Winkie, με μυτερή μύτη και πομπόν.
Από τότε που έγινε μέλος της Marni ως δημιουργικός διευθυντής τον Οκτώβριο του 2016, ο Risso έχει συχνά εξερευνήσει τη φαινομενολογία των ονείρων και του ύπνου. Το ντεμπούτο του με ανδρικά ενδύματα AW17 περιελάμβανε κοστούμια με ρίγες από στρώματα φτιαγμένα από καπιτονέ υφάσματα που έμοιαζαν με πούπουλα. έχει επινοήσει σακάκια κρεβατιού δεμένα με κορδέλα (επίσης AW17), παντελόνια πιτζάμα με μέση με κορδόνια περίσφιξης (ανδρικά ρούχα SS19) και πόντσο συναρμολογημένα από ριγέ μάλλινες κουβέρτες (AW18). Την περασμένη άνοιξη, οι υπερμεγέθεις τσάντες clutch πήραν το σχήμα μαλακών γούνινων μαξιλαριών, για να τοποθετούνται κοντά στο σώμα. Τα σετ του Risso έχουν επανειλημμένα επανεξετάσει αυτό το ήρεμο θέμα: στο Μάρνη Στην παρουσίαση του SS19 τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι επισκέπτες κάθονταν σε vintage κρεβάτια, όλα τέλεια φτιαγμένα με μαξιλάρια, παπλώματα και παπλώματα. Το soundtrack του σόου ανδρικών ενδυμάτων AW19 περιλάμβανε ένα σύγχρονο remix του Claude Debussy Πρελούδιο για το Απόγευμα ενός Φαούν , το ορχηστρικό αριστούργημα του Γάλλου συνθέτη του 1894 εμπνευσμένο από ένα ποίημα του Stéphane Mallarmé, το οποίο εμπνεύστηκε από τις φανταστικές ονειροπολήσεις ενός φαν.
Τα όνειρα είναι δύσκολο να τοποθετηθούν, αλλά υπάρχουν ενδείξεις που δείχνουν τη γοητεία του Risso με την απόδραση, συμπεριλαμβανομένου του γραφείου του στα κεντρικά γραφεία της Marni στο Μιλάνο, τα οποία βρίσκονται σε μια κατοικημένη περιοχή στα ανατολικά της πόλης. Έρχομαι εδώ μερικές φορές για να συγκεντρώσω τις σκέψεις μου, να βρω λίγη ηρεμία, λέει όταν συναντιόμαστε λίγες μέρες πριν την εκπομπή AW19 του Ιανουαρίου.
Μία από τις πρώτες του αποφάσεις κατά την επίπλωση του χώρου ήταν να εγκαταστήσει έναν πίνακα ανακοινώσεων από φελλό, ο οποίος εκτείνεται σε όλο το μήκος ενός τοίχου και είναι γεμάτος εικόνες – ένα σπιτικό σουρεαλιστικό κολάζ που χρησιμεύει ως έμπνευση. Περιλαμβάνει ένα headshot του αριστοκρατικού Γερμανού μοντέλου Veruschka von Lehndorff με βλεφαρίδες με κρυστάλλινη άκρη. [Ο πίνακας ανακοινώσεων] είναι σχεδόν σαν το σημειωματάριό μου, λέει ο Risso. Δεν υπάρχει παραγγελία. Είναι πράγματα που θέλω να θυμάμαι.
Ο Risso, 36 ετών, δείχνει ξεκάθαρα απογοητευμένος, ντυμένος με ένα δραματικό σμαραγδένιο παλτό τυπωμένο παντού με τα μαύρα μουστάκια και τα αστραφτερά κίτρινα μάτια μιας γάτας Cheshire. Τα plimsolls του είναι ορατά μόνο μέσα από το πολυτελές χαλί με χοντρό πασσάλους του γραφείου. Υπάρχουν δεκάδες βιβλία τέχνης, αναμνηστικά και ένα περίεργο δερμάτινο υποπόδιο σε σχήμα μπουλντόγκ. Στο γραφείο του, ο Ιταλός κρατά μια πλεκτή τσάντα – ένα πολύτιμο δώρο, μου λέει, που του έφτιαξε ένας πρώην μέλος της ομάδας ως αποχαιρετιστήριο δώρο. Δίπλα του είναι μια επιλογή από τσιριχτά vintage παιχνίδια από καουτσούκ του Τσέχου σχεδιαστή Libuše Niklová. Υπάρχουν πολλά χάλια! λέει ο Ρισό χαρούμενα. Έχω εμμονή με το eBay. Μπορώ να κάνω προσφορές για ώρες και ώρες και μετά τα κερδίζω όλα! Είμαι τόσο κακός, και μετά έρχονται πολλά χάλια [στην ανάρτηση]. Μου αρέσει να συλλέγω.
Σήμερα, το Marni HQ είναι μια κυψέλη δραστηριότητας, καθώς η διεθνής ομάδα είναι απασχολημένη με την προετοιμασία της επερχόμενης συλλογής. Κάθε δείγμα Marni σχεδιάζεται, κόβεται και συναρμολογείται επί τόπου. το κτίριο φιλοξενεί σχεδιαστές, μοτίβους και ράφτες. Υπάρχουν τεχνίτες που τελειοποιούν τα αξεσουάρ, ενώ άλλοι ολοκληρώνουν ζωηρά κομμάτια κοσμημάτων κοστουμιών. [Το να έρθω εδώ] ήταν πολύ συναισθηματικό, λέει ο Risso, αναπολώντας την πρώτη του μέρα στη δουλειά. Θυμάμαι ότι η πρώτη αίσθηση που ένιωσα ήταν αυτή η πολύ έντονη αίσθηση δημιουργικότητας. Είναι πολύ σπάνιο να μπεις σε ένα χώρο και να νιώσεις αμέσως αυτή την ατμόσφαιρα. Υπήρχε –και υπάρχει ακόμα– μια ελευθερία εργασίας, μια ελευθερία να φτιάχνεις πράγματα.
Η Consuelo Castiglioni ίδρυσε για πρώτη φορά τη Marni ως μάρκα γυναικείων ενδυμάτων το 1994, συνεργαζόμενη με τον σύζυγό της Gianni, γόνο της οικογενειακής επιχείρησης γούνας Ciwifurs, της οποίας οι πελάτες ήταν οι Valentino, Prada και Lanvin. Εντελώς αυτοδίδακτη, η ελβετικής καταγωγής σχεδιάστρια κέρδισε γρήγορα πιστή υποστήριξη για την εκλεκτική της δουλειά και το 2002 αυτή και ο Gianni επέκτεισαν την προσφορά τους για να συμπεριλάβουν ανδρικά ρούχα, ακολουθούμενη από παιδικά ρούχα και γυαλιά (2005). Το 2013, ο Ιταλός επιχειρηματίας Renzo Rosso αγόρασε το πλειοψηφικό μερίδιο της μάρκας για τον Όμιλο του Only The Brave (OTB), όπου η Marni εντάχθηκε σε πολυτελείς μάρκες, συμπεριλαμβανομένων των Viktor & Rolf και Maison Margiela. Ο Castiglioni άφησε τη μάρκα τον Οκτώβριο του 2016. Δεν μπορώ να σκεφτώ καμία κατάσταση όπου δεν είναι δύσκολη ή συναισθηματική για οποιονδήποτε σχεδιαστή που μετακομίζει σε ένα νέο σπίτι και προσπαθεί να εξερευνήσει τι πρέπει να είναι στο μέλλον, λέει η Risso, ο διάδοχός της. Ο κόσμος ήταν πολύ δεμένος με την ιδέα αυτής της μάρκας και με την οικογένεια, με την Consuelo. Έχουν κάνει μια τόσο καταπληκτική δουλειά. Θα αγόραζα πολλά από τη Marni και ήμουν θαυμαστής του Consuelo. Αλλά δεν είμαι ο Κονσουέλο. Κάπως έτσι, παρόλο που μου αρέσει αυτό που έχει κάνει, πρέπει να προσπαθήσω να είμαι ο εαυτός μου.
Ο Risso γεννήθηκε στη θάλασσα στο ξύλινο ιστιοπλοϊκό των γονιών του και πέρασε τα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής του διασχίζοντας τη Μεσόγειο. Ο πατέρας μου ήταν, εκείνη την εποχή, πολύ παθιασμένος με την ιστιοπλοΐα και αυτός και η μητέρα μου αποφάσισαν να εξερευνήσουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, εξηγεί. Είχαν αυτή τη νομαδική ύπαρξη, και ίσως αυτό είναι που με έκανε να πεινάω για ζωή. Στην ηλικία των πέντε ετών, ο Risso μετακόμισε στο terra firma όταν η ευρύτερη οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένων των παππούδων και των παππούδων και των ετεροθαλών αδερφών και αδελφών του, μετακόμισε σε ένα περιπλανώμενο κτήμα στη βορειοδυτική ιταλική πόλη της Γένοβας. Ο πατέρας μου ήταν αρκετά χίπης, εξηγεί. Ερχόταν με μια ώρα καθυστέρηση για το μεσημεριανό γεύμα και έφερνε κόσμο. Θα ήταν ένα μεσημεριανό γεύμα για 30, κάθε μέρα. Ήταν αρκετά έντονα παιδικά χρόνια.
Ένα από τα αγαπημένα παιδικά χόμπι του Risso ήταν να εξερευνά τις ντουλάπες της οικογένειάς του, κυρίως του πατέρα του. Ήταν αρκετά εκλεκτικός, αφηγείται ο Risso. Του άρεσε να ιππεύει άλογα στη Βραζιλία, γι' αυτό επέστρεφε με αυτά τα παντελόνια με κρόσσια - αυτά τα παντελόνια που βάζατε πάνω από το τζιν. Το αγαπημένο του χρώμα ήταν το ροζ, οπότε είχε αυτή την εμμονή με αυτή τη ροζ ζακέτα με τα διαμαντένια κουμπιά. Έφτιαχνε κοστούμια από υφάσματα στρώματος της δεκαετίας του '60. Ήταν αρκετά χαρακτήρας, οπότε το να κλέψω μερικά από τα κομμάτια του ήταν πολύ διασκεδαστικό.
Σε ηλικία μόλις 16 ετών, ο Risso έφυγε από τη Γένοβα για να ταξιδέψει νοτιότερα. στη Φλωρεντία, γράφτηκε στο ιδιωτικό κολέγιο μόδας Polimoda, προτού μεταγραφεί στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Μόδας του Μανχάταν (FIT), του οποίου οι απόφοιτοι περιλαμβάνουν τους Calvin Klein, Carolina Herrera, Michael Kors και τον αείμνηστο διάσημο εικονογράφο μόδας Antonio Lopez. Είχα αυτό το απίστευτο μάθημα [διδάχτηκε από] αυτούς τους δύο πολύ παλιούς ράφτες, θυμάται ο Risso την εποχή του στο σχολείο. Θα μάθαινα όλες τις τεχνικές ραπτικής: πώς να κατασκευάζω κομμάτια και να ράβω και να ράβω ρούχα. Μετά την αποφοίτησή του, ο Risso διέσχισε τον Ατλαντικό για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα MA Fashion στο Central Saint Martins στο Λονδίνο, όπου διδάχθηκε από την αείμνηστη καθηγήτρια Louise Wilson. Αυτό που μου άρεσε στη Λουίζ ήταν ότι με ώθησε να βρω τη δική μου έμπνευση, λέει με ενθουσιασμό. Πρέπει να μάθετε πώς να βρίσκετε έμπνευση. Πρέπει να μάθεις πώς να μελετάς, πώς να διαβάζεις.
Για τον πρώτο του ρόλο μετά την αποφοίτησή του από το MA, ο Risso αντάλλαξε το Λονδίνο, όπου περνούσε μέρες δουλεύοντας και νύχτες χορεύοντας σε κλαμπ όπως το BoomBox στο East End της πόλης, για τα ήσυχα προάστια της Μόντενα στην περιοχή Emilia-Romagna της Ιταλίας. Ξαφνικά, άνοιξα το παράθυρό μου και... Είχα αυτή τη, σαν, πολύ ακίνητη σκηνή του τίποτα, αφηγείται. Ο Risso είχε μετακομίσει στη Μόντενα για να εργαστεί για τη σχεδιάστρια Anna Molinari. μετά από ένα χρόνο, μετακόμισε στο Μιλάνο και στα ατελιέ του Alessandro Dell'Acqua. Το 2006, εντάχθηκε στην Prada, όπου για τα επόμενα δέκα χρόνια εργάστηκε σε ειδικά έργα και σε συλλογές γυναικείων ενδυμάτων της μάρκας. Είμαι ακόμα ερωτευμένος με τη μνήμη του τι συνέβη εκεί, λέει ο Risso με γλυκούς ιταλικούς τόνους. Σε δέκα χρόνια, όλα μπορούν να συμβούν στην Prada. Είχα μια εξαιρετική εμπειρία με την κυρία [Miuccia] Prada και τον [διευθυντή σχεδιασμού] Fabio [Zambernardi]. Πρέπει να σκεφτείς ότι στη μόδα και σε κάθε είδους δουλειά μετά από [μια δεκαετία] είναι σχεδόν σαν να δουλεύεις με την οικογένειά σου. Τουλάχιστον για μένα, η δουλειά είναι σαν: πηγαίνω στο μπάνιο και δουλεύω, πηγαίνω για ύπνο και δουλεύω. Είναι μέρος αυτού που είσαι.
Για τον Risso, η έμπνευση μπορεί να χτυπήσει οπουδήποτε, όπως αποδεικνύεται από τη συλλογή αυτής της σεζόν, η οποία αντλήθηκε από την έκθεση All Too Human της Tate Britain το 2018. Ενώνοντας έργα από γενιές Βρετανών καλλιτεχνών, συμπεριλαμβανομένων των Lucian Freud, Francis Bacon, Michael Andrews και Jenny Saville, η έκθεση γιόρτασε τη στενή σχέση μεταξύ καλλιτέχνη και καθοδηγητή. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. είναι κάτι που πραγματικά έμεινε στην καρδιά μου με κάποιο τρόπο, λέει ο Risso. Βγήκα από την έκθεση αρκετά ενθουσιασμένος. Σκέφτηκα πόσο εκπληκτικό [ήταν] που όλοι αυτοί οι ζωγράφοι αντιμετώπιζαν παρόμοιες πτυχές οικειότητας. Στον καμβά, είναι αρκετά ζωντανό και αυτό μου πρότεινε τη δουλειά στο στούντιο.
Εστιάζοντας στη διαδικασία κατασκευής και όχι στο τελικό προϊόν, ο Risso έγραψε μια συλλογή γυναικείων ενδυμάτων που αποκάλυψε την περίπλοκη δουλειά που έγινε στα ατελιέ Marni: τα στριφώματα αφήνονται ακατέργαστα και ξεφτίζουν, οι πτυχές των χαλαρά πλισέ φούστες υποδηλώνουν υφάσματα ντυμένα σε ομοίωμα μοδίστρας . Πρέπει να φανταστείς τη δουλειά που κάνει ο ζωγράφος στον καμβά, εξήγησε ο Ρισό, μετά την παράσταση. Κάνει λεκέδες πριν φτάσει εκεί, και αυτό γίνεται το ίδιο το έργο.
Οι συνεργασίες με σύγχρονους καλλιτέχνες αποτελούν εδώ και καιρό θεμέλιο του Marni. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Castiglioni, η μάρκα επέκτεινε το carte blanche στους Richard Prince, Peter Blake και Ruth van Beek και το 2010 ο YBA Gary Hume συνέλαβε ένα κουαρτέτο από μπλουζάκια Marni με στάμπα. Ο Risso συνέχισε την παράδοση: για τη συλλογή ανδρικών ενδυμάτων του περασμένου καλοκαιριού, ανέθεσε στην κεραμίστρια Magdalena Suarez Frimkess από τη Βενεζουέλα να δημιουργήσει μια σειρά από prints.
Για το AW18, οι χειροποίητες εικονογραφήσεις σε στυλ Pop Art του Αμερικανού καλλιτέχνη Frank Navin με καρέκλες, βιολιά, πιθήκους και κρυστάλλινους σχηματισμούς εφαρμόστηκαν με τυχαίο τρόπο σε διάφορα έτοιμα ενδύματα και αξεσουάρ. Στη συνέχεια, το SS19 είδε τον Risso να στρέφεται στον Γερμανό φωτογράφο Florian Hetz – γνωστό για τις οικείες και ειλικρινείς κοντινές του εικόνες του ανθρώπινου σώματος – και στη Νεοϋορκέζικη εικονογράφο Betsy Podlach. Απεικονίσεις ανθρώπινου σώματος και από τους δύο καλλιτέχνες έχουν τυπωθεί σε βαμβακερά μπλουζάκια και τσάντες από επικαλυμμένο PVC.
Με εξέπληξε τελείως το αίτημα της Marni για τη δουλειά μου, λέει ο Podlach, επιβεβαιώνοντας το ατρόμητο πνεύμα του Risso. Ο Francesco λέει ότι ψάχνει για δουλειά που τον ενδιαφέρει παντού, και το κάνει μόνος του. Κοίταξε όλο το Διαδίκτυο, συνάντησε τη δουλειά μου και αποφάσισε ότι ήταν αυτό που ήθελε. Μου αρέσει αυτό, γιατί δεν υπήρχαν συνδέσεις ή προηγούμενες αλληλεπιδράσεις που τον οδήγησαν [τον οδήγησαν σε μένα] – απλώς η αναζήτησή του για αυτό που έψαχνε.
Παρ' όλη την ονειροπόληση και τη γοητεία του με την ασυνείδητη σκέψη και την ανώτερη σκέψη, ο Risso έχει το μέλλον του Marni να στοχάζεται σταθερά ως μια δομημένη εξερεύνηση στην καινοτομία και τη δημιουργική ανάπτυξη, παρόλο που του αρέσει να εκφράζει αυτή την επιθυμία με πιο ποιητικούς όρους. Από τη δική μου εμπειρία, κάθε συλλογή [μέχρι στιγμής] ήταν συγκινητική βάση με μια πτυχή της μάρκας, εξηγεί ο σχεδιαστής, πρόθυμος να επιστρέψει στη δουλειά. Είναι σχεδόν σαν να προσγειώνεστε σε ένα νέο χωράφι και να εξερευνάτε αυτόν τον νέο κήπο και να αρχίζετε να φυτεύετε σπόρους και καταλαβαίνετε τι μπορεί να αναπτυχθεί. Κάθε εποχή είναι σαν να βρίσκεις ένα νέο κομμάτι στον κήπο.
