Η Gucci βασιλεύει: Η άνοδος και η άνοδος του οραματιστή σχεδιαστή Alessandro Michele
Μετά την ιστορική του πασαρέλα στο Αβαείο του Γουέστμινστερ τον Ιούνιο, ο δημιουργικός διευθυντής Alessandro Michele διεκδίκησε αποφασιστικά την αυτοκρατορία του
Ο οραματιστής είναι ο μόνος αληθινός ρεαλιστής, είπε ο κορυφαίος Ιταλός σκηνοθέτης Φεντερίκο Φελίνι, ο οποίος πάντα πίστευε ότι η τέχνη πρέπει να τολμήσει να είναι διαφορετική στην επιδίωξη της ομορφιάς και της ειλικρίνειας.
Αν ζούσε σήμερα, ο Φελίνι θα είχε αναμφίβολα θαύμαζε τη μάζα του δημιουργικού διευθυντή της Gucci, Alessandro Michele, ο οποίος έχει ξανασκεφτεί την ιστορία του φλωρεντίνικου οίκου γράφοντας μια φολκλορική φαντασίωση που άλλαξε εντελώς το τοπίο της μόδας.
[[{'type':'media','view_mode':'content_original','fid':'100887','attributes':{'class':'media-image'}}]
Ταινία της Abigail Fletcher
Από τα υψηλότερα κλιμάκια πολυτέλειας μέχρι τον πολυσύχναστο δρόμο, ο νέος ενδυματολογικός κώδικας της Gucci έχει κάνει το μπαρόκ, φανταστικό και καρναβαλίσκο ένα πολύ πραγματικό φαινόμενο που φαινομενικά όλοι θέλουν μια φέτα.
Ο Michele, 43 ετών, ανέλαβε τη θέση τον Ιανουάριο του 2015 και έχει ενορχηστρώσει τη μεγαλύτερη σεισμική αλλαγή σε μια μεγάλη ιταλική εταιρεία μόδας αυτόν τον αιώνα. Ο γεννημένος στη Ρώμη σχεδιαστής αγκάλιασε και ξαναφόρτισε την Gucci με την ίδια ζέση όπως ο Tom Ford, του οποίου η δεκαετής θητεία ως δημιουργικός διευθυντής από το 1994 έως το 2004 τάραξε την ετικέτα από την οικονομική κούραση και τη μετέτρεψε σε μια δύναμη δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Οι συγκρίσεις τελειώνουν εκεί: η κληρονομιά του Ford έγκειται στη σεξουαλικά φορτισμένη, γυαλιστερή αίγλη των συλλογών του, ενώ το 'faux vintage' του Michele θέλει να κάνει ρομαντικό αντί να σε παρασύρει στο κρεβάτι. Είναι ένα συνονθύλευμα τόσο της ραπτικής όσο και του street style, vintagewear και μοντέρνας ραπτικής, υψηλής και χαμηλής κουλτούρας.
Δεδομένης της εκλεκτικότητας της παραγωγής του, δεν αποτελεί έκπληξη το αρχικό σχέδιο του Michele ήταν να εργαστεί ως ενδυματολόγος μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου του στην Accademia di Costume e di Moda της Ρώμης. «Ήθελα να δουλέψω με την όπερα, να έχω μια σκηνή σαν ενδυματολόγος», λέει.
Έχει πλέον κάτι παραπάνω από μια σκηνή - έχει μια αυτοκρατορία. Και τι σαγηνευτικό εικονομάχο κάνει, με τη μακριά, σγουρή χαίτη, τη γεμάτη γενειάδα και τη στολή με τζιν και απλό λευκό μπλουζάκι. Φοράει περισσότερα δαχτυλίδια από έναν Άγγελο της Κόλασης - «Τα δαχτυλίδια με κάνουν να νιώθω σαν σαμάνος», λέει. «Είναι σαν τον Πάπα. είναι καλυμμένος με δαχτυλίδια και ο κόσμος ξέρει τη δύναμή του» - αλλά μοιάζει περισσότερο με τον Ιησού ανακατεμένο με μια παύλα του Φρανκ Ζάπα, που ταιριάζει όμορφα με την εικόνα του ροκ σταρ-έλα-μεσσία που του χάρισε ο κόσμος της μόδας για τη μετατροπή του Gucci σε πιο καυτή ετικέτα στον πλανήτη.
Μακριά από την πληθωρικότητα των πασαρέλες του, το ρομαντικό και το ιερό είναι μέρος του οράματος του Michele κάθε μέρα. Τα στούντιο σχεδιασμού του Gucci βρίσκονται στο αναγεννησιακό μεγαλείο του Palazzo Alberini, σε απόσταση αναπνοής από τον Τίβερη και με θέα στο Castel Sant'Angelo, το οποίο ήταν παλαιότερα μία από τις πιο σημαντικές παπικές κατοικίες της Αιώνιας Πόλης. Επιπλέον, το Σαββατοκύριακο σπίτι του Michele – ζει με τον σύντροφό του Giovanni Attili, καθηγητή πολεοδομικού σχεδιασμού – είναι ένα πρώην μοναστήρι στη μεσαιωνική πόλη Civita di Bagnoregio στην κορυφή του λόφου. Στη Ρώμη, το ζευγάρι μοιράζεται ένα διαμέρισμα στον τελευταίο όροφο στο ιστορικό κέντρο, πάνω από το Trattoria Polese, το προτιμώμενο εστιατόριο των καρδιναλίων και των αξιόλογων του Βατικανού. «Τους ζηλεύω μερικές φορές όταν κοιτάζω κάτω και τους βλέπω να απολαμβάνουν τόσο πολύ τα επιδόρπια τους», λέει γελώντας.
Ο Michele και ο Attili έχουν δύο τεριέ της Βοστώνης και ένα άλογο μινιατούρα Falabella, αν και είναι έκπληξη το γεγονός ότι υπάρχει χώρος για κατοικίδια, δεδομένου του πόσο γεμάτη είναι τα σπίτια τους με πολύχρωμες και περίτεχνες αντίκες - συμπεριλαμβανομένων δαχτυλιδιών, περιδέραι και βραχιόλια - από τα πολλά ταξίδια τους στο εξωτερικό. Δεν έχετε παρά να δείτε τον λογαριασμό της Michele στο Instagram για να δείτε πόσο η ζωή μιμείται την τέχνη στο οικιακό περιβάλλον. Πράγματι, πολλές από τις εμφανίσεις του είναι εμπνευσμένες από τη συλλογή του με vintage υφάσματα και χαλιά, που έχει μαζευτεί από την Portobello Road του Λονδίνου και την αγορά Clignancourt στο Παρίσι.
Ο Michele ήταν σχετικά άγνωστος έξω από τη βιομηχανία πριν από δύο χρόνια. Είχε εργαστεί στην Gucci για 12 χρόνια πριν από την ένταξή του, κατέχοντας διάφορες θέσεις κύρους, και επιλέχθηκε από τον Tom Ford το 2002 για να εργαστεί στο Λονδίνο, και έγινε επικεφαλής αξεσουάρ αμέσως μετά. Ο σχεδιαστής εργαζόταν ως συνεργάτης με τη δημιουργική διευθύντρια Frida Giannini όταν ο νέος διευθύνων σύμβουλος, Marco Bizzarri, ενορχήστρωσε έναν σοκ ανασχηματισμό της εταιρείας και του απένειμε το ρόλο του Giannini. Ως προς τον βαθμό, λοιπόν, ήταν περισσότερο ο ανώνυμος ολόσωμος παρά ο παροιμιώδης ποντίφικας που έγινε από τότε.
Η ιστορία πίσω από την αποχώρηση της Giannini από την Gucci δεν είναι μυστική - εκδιώχθηκε από τη θέση της, μαζί με τον σύζυγό της, Patrizio di Marco, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, όταν οι πωλήσεις υποχώρησαν σε διάστημα 18 μηνών. Στο σκληρό οικονομικό κλίμα, οι καταναλωτές είχαν απλώς κουραστεί από το κομψό, ελεγχόμενο στυλ του Giannini που έπαιξε πολύ στην ιστορία της ιππασίας της Gucci. Για τον έξω κόσμο, η έξοδος του ζευγαριού ήταν μια βόμβα, αλλά στα κεντρικά γραφεία της Gucci, υπήρχαν σχέδια να γυρίσουν τις τύχες του οίκου μόδας – και μάλιστα γρήγορα.
Ο αντίκτυπος του Michele ήταν άμεσος, ή μάλλον το εξασφάλισε ανταποκρινόμενος στην πρόκληση της παραγωγής της πρώτης του συλλογής ανδρικών ενδυμάτων σε λιγότερο από μια εβδομάδα – πέντε ημέρες, για την ακρίβεια. Η συλλογή AW15 ήταν ένας θρίαμβος. Ονομάστηκε ως «Urban Romanticism», το σόου επανήλθε στην ονειρική ασάφεια του εμβληματικού λευκού φορέματος του Mick Jagger στη συναυλία των Rolling Stones το 1969 στο Hyde Park, με μοντέλα με διάφανες μπλούζες με παπιγιόν και ιδιότροπα τοπ από δαντέλα. Η φούστα αντισταθμίστηκε από το μοντέρνο όραμα του Michele για νέους διανοούμενους της Αριστεράς Όχθης: νταντάδες ντυμένοι με πολύχρωμους μπερέδες, σπασμωδικά γυαλιά, πουλόβερ που αγκάλιαζαν τα πλευρά και βαριά παλτό σε στυλ της δεκαετίας του 1970. Τα αξεσουάρ που ξεχώρισαν ήταν τα υπογραφή του loafers Gucci με γούνα, τα οποία παραμένουν εμπορική επιτυχία. Μια χούφτα γυναικεία μοντέλα έπαιξαν ανταλλαγές φύλου με αγορίστικα κοστούμια, φαρδιά παντελόνια παππού και μακρυά στρατιωτικά μπουφάν.
Το μποέμικο θάμπωμα του φύλου ήταν στα χείλη όλων, εκτός από εκείνα του σχεδιαστή, που ισχυρίζεται ότι αδιαφορεί για την ιδέα του ανδρόγυνου. «Πολλοί άνθρωποι μιλούν για διασταύρωση φύλου», λέει. «Δεν με ενδιαφέρει αυτή η ιδέα. Νομίζω ότι αν μιλάς για ομορφιά, η σεξουαλικότητα είναι λιγότερο σημαντική. Ξεκινάω με την ομορφιά και τον ρομαντισμό, και όταν προσπαθείς να δουλέψεις με την ομορφιά, με την ψυχή, με αυτό το είδος αισθητικής, στο τέλος η σεξουαλικότητα εξαφανίζεται».
Ο Michele διοργάνωσε το πρώτο του σόου γυναικείων ενδυμάτων στο Μιλάνο τον Φεβρουάριο του 2015, επιβεβαιώνοντας τον στιλιστικό ισχυρισμό του για την Gucci: μια μαξιμαλιστική συνένωση γυναικείας αστικής τάξης, μαγευτική διάθεση στην αγορά και casual γκαρσόν εκνευρισμό. Με λίγα λόγια, τα μοντέλα έμοιαζαν σαν να είχαν κάνει επιδρομή στο κουτί με τα φορέματα της γιαγιάς – με την υπόθεση ότι η γιαγιά ήταν πολύ δροσερή ως νεαρή γυναίκα.
Γεννημένος από καλλιτέχνες γονείς στη Ρώμη το 1972, ο Michele είναι και ο ίδιος παιδί λουλουδιών της δεκαετίας του 1970. Η μητέρα και ο πατέρας του έχουν πεθάνει, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το μποέμ πνεύμα τους συνεχίζει να επηρεάζει τη δουλειά του - κουβαλάει μικροσκοπικές φωτογραφίες τους μέσα σε ένα από τα πολλά μενταγιόν που κρέμονται από ένα χρυσό βραχιόλι αντίκα στον καρπό του. Η μητέρα του, η οποία μοιραζόταν το πάθος του Michele για τις ταινίες και τα σκηνικά, είχε δουλειά στον κινηματογράφο ως εκτελεστική βοηθός. Ο πατέρας του εργαζόταν για την αεροπορική εταιρεία Alitalia, αν και ο Michele τον περιγράφει ως «σαμάνο», μια πνευματική ψυχή πιο ευτυχισμένη όταν περιβάλλεται από τη φύση ή δημιουργεί γλυπτά.
Ο Michele ξεκίνησε την καριέρα του ως ανώτερος σχεδιαστής αξεσουάρ στη Fendi. «Μετά το κολέγιο, κατάλαβα ότι είχα ταλέντο, χάρη στα χέρια μου», αφηγείται. «Όταν έχω ένα μολύβι στο χέρι μου, μπορώ να σχεδιάσω πολύ γρήγορα. Έτσι τελικά είχα μια συνέντευξη στη Ρόμα με τη Silvia Venturini Fendi [γόνος της οικογένειας Fendi και επικεφαλής αξεσουάρ και ανδρικών ενδυμάτων]. Ήταν την εποχή της πρώτης τσάντας Baguette [που κυκλοφόρησε το 1997]. Ήμουν τόσο γοητευμένος με την ιδέα να συνεργαστώ με τον Karl Lagerfeld [δημιουργικός διευθυντής γυναικείων ενδυμάτων στη Fendi]. Ήταν η πιο συναρπαστική στιγμή της ζωής μου, γιατί πρέπει να πω ότι αυτή η οικογένεια, εκείνη την εποχή, ήταν πραγματικά ένα τρελό μέρος ».
Ο σχεδιαστής μπορεί να μοιάζει και να ακούγεται σαν λίγο χίπης, αλλά δεν είναι σχολαστικός όταν πρόκειται να μάθει τι πουλάει. Τα αξεσουάρ είναι η αγελάδα μετρητών οποιασδήποτε μάρκας πολυτελείας, επομένως η δημιουργία της καριέρας του στην καρδιά της επιχειρηματικής δραστηριότητας τόσο της Fendi όσο και της Gucci του έδωσε αναμφίβολα τη δυνατότητα να προωθήσει την ιδιόμορφη αισθητική του με την εμπιστοσύνη ενός έμπειρου στρατηγού επωνυμίας. Πράγματι, μία από τις πρώτες του κινήσεις ήταν να αναδιαμορφώσει το διάσημο double-G της Gucci – «το οικόσημό του» – και να το κάνει εμβληματικό για άλλη μια φορά. Ένα πιο στρογγυλό, πιο απαλό μοτίβο δημιουργήθηκε και τοποθετήθηκε σε πόρπες ζωνών, τσάντες, ακόμη και ρούχα.
Για τη συλλογή γυναικείων ενδυμάτων του AW 2016, ο Michele ζήτησε τη βοήθεια του καλλιτέχνη γκράφιτι GucciGhost (πραγματικό όνομα Trevor Andrew) με έδρα το Μπρούκλιν για να επισημάνει αξεσουάρ και κομμάτια συλλογής με λογότυπα Gucci βαμμένα με σπρέι ως μια ευχάριστη περιστροφή στην τέχνη της οικειοποίησης. Ομοίως, ο σχεδιαστής έντυσε μοντέλα με τολμηρά μπλουζάκια με το σήμα Gucci για τη συλλογή ανδρικών ενδυμάτων του Cruise 2017, θυμίζοντας τα πλαστά που βρέθηκαν σε πάγκους της αγοράς. Παρά τον στροβιλιζόμενο ρομαντισμό του και τα κεντημένα φίνα του, ο Michele είναι επίσης κύριος της έκπληξης.
Όπως όλοι οι σχεδιαστές, το νέο αγόρι της Gucci έχει τους ήρωές του, ο ένας πολύ διαφορετικός από τον άλλον. Θαυμάζει τον Riccardo Tisci του Givenchy επειδή ήταν «ο πρώτος που έκανε πραγματικά το δρόμο σε μια παλιά μάρκα ραπτικής». Ο Βρετανός Jonathan Anderson είναι άλλος αγαπημένος, όπως και ο Alexander McQueen, τον οποίο περιγράφει ως «τον μεγαλύτερο σχεδιαστή των τελευταίων 50 χρόνων» και θεωρεί ως οραματιστή με κίνητρο την ανάγκη να παράγει ομορφιά σε όλες τις μορφές της.
«Όταν πήγα στην έκθεση [Alexander McQueen: Savage Beauty] στη Νέα Υόρκη, επιβεβαίωσα ότι ήταν πραγματικά καλλιτέχνης. Κατάλαβε ότι η μόδα μπορεί να κινήσει περισσότερα από ένα φόρεμα. μπορεί να σε κάνει να νιώσεις κάτι για τον εαυτό σου».
Το στυλ του Michele μπορεί να είναι κόσμοι διαφορετικό από αυτό του McQueen, αλλά βλέπει καθαρά τον εαυτό του ως συγγενικό πνεύμα. «Θέλω να επαναφέρω την ομορφιά στη μόδα», δήλωσε στα παρασκήνια στην επίδειξη γυναικείων ενδυμάτων του Cruise 2016 στη Νέα Υόρκη.
Η επίδειξη –η δεύτερη συλλογή γυναικείων ενδυμάτων της Michele– ήταν επίσης μια επίκαιρη υπενθύμιση της αυξανόμενης σημασίας των συλλογών Cruise στη μόδα. Μια συλλογή που μπαίνει στις μπουτίκ τον Νοέμβριο και παραμένει μέχρι τον Ιούνιο. Ρούχα που απευθύνονται στην παγκόσμια ελίτ, τη σύγχρονη τάξη αναψυχής μας, της οποίας οι ντουλάπες καθοδηγούνται από εποχιακούς μαρκαδόρους με ψηλά φρύδια, όπως τα Χριστούγεννα στην Ελβετία και οι εξωτικές διακοπές χειμώνα-ήλιο. Μια γκαλερί τέχνης Chelsea μετατράπηκε σε μια σπηλιά του Aladdin με διακοσμητική χλιδή, καθώς μοντέλα γλιστρούσαν κατά μήκος δεκάδων τουρκικών χαλιών. Στολισμένοι με κοσμήματα, με το λαιμό τους πλαισιωμένο από εκρήξεις υφασμάτινων λουλουδιών, το καστ ανέλαβε το θάρρος των αυτοκρατορικών πριγκίπισσες-που έγιναν πάρτι-κορίτσια, ακόμα τρελά αλλά πλημμυρισμένα από μαγεία. Η αριστοκρατική απαλότητα των διάφανων μπλούζες, των εμπνευσμένων από την Αναγέννηση μοτίβων, του πτυσσόμενου σιφόν και της διάφανης δαντέλας αντισταθμίστηκε από τη γοητεία της δεκαετίας του 1970 με αστραφτερό λούρεξ, διασκεδαστική γούνα και ένα κεντημένο θηριοτροφείο από αστραφτερά έντομα, τροπικά πουλιά, τυλιγμένα φιδάκια και τίγρη.
Ενώ το Cruise 2016 εντυπωσίασε τον κόσμο της μόδας, δεν ήταν τίποτα σε σύγκριση με το πραξικόπημα που σχεδίασε ο Michele στο Λονδίνο αυτόν τον Ιούνιο, όταν διοργάνωσε την πρώτη επίδειξη πασαρέλας στα μοναστήρια του Αβαείου του Westminster. Το απόλυτο θράσος σίγουρα ξεσήκωσε μερικά φτερά, δεδομένου ότι το Αβαείο είναι ο τελευταίος τόπος ανάπαυσης πολλών από τους πιο διάσημους αγίους του έθνους, ποιητές, πρωθυπουργούς, στρατιώτες και μονάρχες, αλλά η συλλογή του Gucci Cruise 2017 έγραψε επίσης ιστορία, γιορτάζοντας τη βρετανική εκκεντρικότητα. μάτια ενός ακόμα πιο ιδιότυπου Ιταλού.
Συμβολικά, δεν μπορεί να παρακάμψει το γεγονός ότι η επίδειξη ήταν μια αναγνώριση της υπεροχής του σχεδιαστή, ή, ακόμα καλύτερα, ένα μεταφορικό χτύπημα των καμπάνων για να προαναγγέλλουν τη νέα κυριαρχία της μόδας. Επιδεικνύοντας την ίδια αίσθηση διασκέδασης στο αριστερό πεδίο που είχε με το GucciGhost και την επισήμανση του λογότυπου, ο Michele λάτρευε τις μεγάλες στυλιστικές φυλές της Βρετανίας – αν και ριζικά επανασχεδιασμένο σε ένα σκηνικό που αντιπροσωπεύει ό,τι είναι ιστορικό και σωστό για εκατοντάδες χρόνια.
«Όταν ήρθα εδώ στα τέλη της δεκαετίας του ογδόντα, νόμιζα ότι ήταν το μέρος που ήθελα να ζήσω», είπε στο τέλος της εκπομπής. «Λοιπόν, με αυτήν τη συλλογή, έβαλα [μέσα] πολλά πράγματα που λάτρεψα στο Λονδίνο. Όλες οι μικρές σας φυλές που περπατούν στην πόλη. υπάρχουν κάποια πράγματα που ανήκουν στο παρελθόν και άλλα που είναι σύγχρονα. Αυτό είναι πολύ αγγλικό για μένα. Πάντα λέω ότι μπορείς να βρεις έναν πανκ που έχει το τσάι του. Γιατί όχι? Είναι δυνατόν. Δεν είναι όμορφο;».
Για όλους τους καρδινάλιους και τους ευγενείς του Βατικανού με τους οποίους συναναστρέφεται στη Ρώμη, ο Μικέλε φαίνεται να προτιμά τις γυναίκες ηγέτες της ιστορίας: «Για μένα, η Ελισάβετ ήταν η πρώτη ροκ σταρ. Πρόσεχε πολύ την εμφάνισή της. Τη ζωγράφισαν μεγάλοι καλλιτέχνες. Όμορφοι άντρες ήθελαν να γίνουν εραστές της. Αυτό λέμε ροκ σταρ, όχι; Και την ήθελα σε αυτή τη συλλογή ».
Η πομπή του είχε ελισαβετιανές πανκ πριγκίπισσες. Κορίτσια aristo με floaty φορέματα, ταιριαστά για ένα ξεφτιλισμένο παιχνίδι κροκέ στο γρασίδι. «Bloomsbury Set» κυρίες με ανδρικά κοστούμια και όμορφα φόρεμα. μεσαιωνικές κούνιες με δέσιμο υφάσματος από κοπάδι και, φυσικά, περισσότερα κεντήματα από όσα θα μπορούσατε να κουνήσετε ένα σκήπτρο – μόνο αυτή τη φορά με απλικέ γάτες και σκύλους, τίγρεις και σπάνια θηρία. Οι άντρες του Michele ήταν Punks, Teddy Boys και New Romantics, συνδυάζοντας ρετρό αναφορές με καρφιά, μπότες bovver, tie-dye, ταρτάν και ακόμη και κουμπωτά ματάκια. Η κορωνίδα, όμως, ήταν τα βλέμματα που έδειχναν την ίδια τη βασίλισσα, με μοντέλα να κρατούν τσάντες, μαλλιά κρυμμένα κάτω από μεταξωτά μαντήλια σφιχτά δεμένα κάτω από τα πηγούνια. Εδώ ήταν η κυρία, όπως είχε οραματιστεί ο Μικέλε. Ένα βλέμμα, αν και διακοσμήθηκε με το πρόσωπο μιας πολικής αρκούδας που ουρλιάζει, ήταν ακόμη και στο αγαπημένο της baby blue.
Κάποιοι κριτικοί κατηγόρησαν έκτοτε τον Michele για επανάληψη, αλλά αυτό φαίνεται ένας νωχελικός τρόπος να καταδικάσει κανείς έναν σχεδιαστή που απορρίπτει την άστατη εμμονή της μόδας με την εποχιακή επανεφεύρεση και αντ' αυτού ρίχνει ολόκληρο τον εαυτό του σε μια λεπτή αισθητική που αντανακλά την προσωπικότητα και την ψυχή του. Όπως λέει και η παροιμία, 'Αν δεν είναι χαλασμένο, γιατί να το φτιάξεις;' Ή, για να το θέσω πιο εύγλωττα, μπορούμε να επιστρέψουμε σε πλήρη κύκλο στον Φελίνι, έναν από τους πιο σημαντικούς σχολιαστές του κινηματογράφου για την ανθρώπινη κατάσταση. «Πάντα σκηνοθετώ την ίδια ταινία», είπε κάποτε ο μεγάλος σκηνοθέτης. «Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το ένα από το άλλο». Η επανάληψη δεν του έκανε ποτέ κακό.
Ιστορία του Godfrey Deeny
Φωτογραφία από την Agnes Lloyd-Platt
Styling by Alex Petsetakis
